Ягдтерьер. Всеукраинский Клуб Немецкого Ягдтерьера. Форум.

Ягдтерьер. Охота с ягдтерьером. Притравка ягдтерьера. Jagdterrier.
Текущее время: 15 дек 2018, 04:47


Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:00 
Не в сети
Президент Клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 09:38
Сообщения: 5846
Откуда: Кировоград +380675203374 Киевстар +380994456131 МТС
Здесь можно посмотреть поводки и ошейники!
На примере, можно сделать самому!
http://www.nlt.co.rs/horn/Povodac%20br2.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Povodac%20br1.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Povodac%20br3.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Povodac%20br4.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Ogrlica%20br1.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Ogrlica%20br2.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Ogrlica%20br3.htm
http://www.nlt.co.rs/horn/Ogrlica%20br4.html
http://www.nlt.co.rs/horn/Lovacka%20pistaljka.html
http://www.nlt.co.rs/horn/Lovacka%20kravata.html

_________________
Ягдтерьеры и охота
http://jagduniversal.com.ua/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:01 
Не в сети
Президент Клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 09:38
Сообщения: 5846
Откуда: Кировоград +380675203374 Киевстар +380994456131 МТС
Фрагменты книги Рудольфа Красула "Норные собаки" (скачано с интернет-рессурса)

ПРИВЫКАНИЕ К ВЫСТРЕЛУ.

Собака не должна бояться выстрелов, но в то же время это не означает, что всякий выстрел должен служить для нее сигналом, вызывать стремление бежать на него. Однако на охоте нельзя использовать собаку, которая боится выстрела. Дрессировку приучения собаки к выстрелу можно начать только тогда, когда она хорошо усвоит команду “Даун!”. Условие успеха в дрессировке в данном случае заключается в возможности как можно чаще находиться в месте, где часто стреляют, например на стрельбище. В результате стрельба станет для собаки обычным явлением. Если же вблизи нет такого стрельбища, собаковод (дрессировщик) должен приобрести учебный пистолет и во время дрессировки на природе каждый раз стрелять из него. Вначале дрессировщику надо держать собаку на длинном поводке и стрелять издали (20—30 шагов). Когда собака привыкнет к стрельбе, следует пристегнуть ее на поводок и опять стрелять, но уже ближе. Первые выстрелы из ружья нужно также делать издали (на расстоянии 30—50 шагов) и только потом постепенно сокращать расстояние. Лишь когда собака привыкнет к выстрелам, можно выстрелить близко от нее, пристегнув короткий поводок. При отработке этого приема нужно быть исключительно терпеливым и последовательным.

Цикл дрессировки можно разделить на шесть этапов, или упражнений.

1. С ружьем на плече и с собакой на коротком поводке дрессировщик идет в поле. Там он надевает на нее парфорс и пристегивает длинный поводок. Затем щелкает затвором ружья и сразу же свистком отдает команду “Даун!”. Через несколько минут после того, как собака ляжет, он командует “К ноге!” и ласкает собаку. Так упражнение повторяют сначала от 3 до 5 раз, а через некоторое время уже до 10 раз в день.

2. Дрессировка проводится, как и в первый раз, только к ошейнику собаки пристегивают длинный тренировочный поводок и пускают ее вперед. Когда собака убежит на расстояние 15—20 м, свистком отдается команда “Даун!”. Только после того, как она ляжет, дрессировщик стреляет из охотничьего ружья. Затем он берет ружье на плечо, медленно приближается к собаке и после команды “К ноге!” ее поощряет.

3. Пригласив с собой помощника с ружьем, дрессировщик с собакой на длинном тренировочном поводке идет в поле. Помощник, уйдя от дрессировщика с собакой на расстояние около 30—35 м, стреляет из ружья. Сразу же после выстрела дрессировщик подает собаке сигнал свистком “Даун!” и, когда она ляжет, поощряет ее.

4. Дрессировка повторяется точно так же, как и в третьем упражнении, с той только разницей, что дрессировщик и помощник меняются местами, т. е- помощник идет с собакой, а дрессировщик отходит от них и стреляет. Сразу же после выстрела он возвращается к собаке, ласково приговаривая, хвалит ее.

5. Поочередно повторяют 3-е и 4-е упражнения, но на этот раз уже в охотугодье с дичью. Стреляют при этом в зайца. Расстояние увеличивают при повторении упражнений по собственному усмотрению, максимально до 150 м.

6. Отработка всех предыдущих упражнений проводится на этот раз свободно, т. е. собака идет без поводка, за исключением повторения 4-го упражнения, когда вновь пристегивают поводок.

Если собака при щелканьи затвором ружья сразу же не ложится, необходимо вернуться к отработке команды “Даун!”. И, наоборот, если собака не отходит от дрессировщика, буквально липнет к нему, нужно помочь, забрасывая излюбленный для нее предмет поноски далеко, но так, чтобы она видела его, и отдать команду “Аппорт!”. Если же собака не реагирует и на эту команду, дрессировщик пристегивает поводок к ошейнику и вместе ,с собакой бежит, весело и дружески приговаривая, к брошенному предмету. Когда собака возьмет этот предмет, дрессировщик ее поощряет.

Одна из ошибок дрессировщиков—стрельба в непосредственной близости от собаки, над ее головой. В этом случае собака может стать очень чувствительной к выстрелу и даже боязливой. Эту дрессировку проводят в поле, и время ее не должно превышать часа дважды в неделю


ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ ПОДАЧЕ ГОЛОСА.

Собаку очень рано начинают учить подавать голос по команде “Голос!”. Делается это во время игры, когда дрессировщик, наблюдая за ней, отмечает, что чрезмерно раздразнило щенка и на что он реагирует лаем. Обычно щенок лает, когда увидит какой-нибудь кусок тряпки, шкуры, тряпочку, привязанную к шпагату, мячик для пинг-понга или тенниса, и, наконец, лает когда трогают его миску для еды. Кроме того, щенок реагирует лаем на различные раздражители, которые беспокоят его. Дрессировщик должен пользоваться каждым из перечисленных случаев и связать с командой “Голос!”. Особенно хорошо для этой цели воспользоваться моментом, когда собаке дают лакомство, добиваясь от нее подачи голоса.

При этом следует сохранять чувство меры. Как только дрессировщик заметит, что у щенка пропало настроение лаять, нет смысла заставлять его это делать. Каждая собака в конце концов научится подавать голос по команде, однако стимулы при обучении могут быть различными. Невозможно, да и неправильно использовать один и тот же метод при обучении подаче голоса по команде. Многое можно использовать при дрессировке этой дисциплины. Например, моей собаке Арго стоило только показать рога муфлона, как она начинала лаять. Каждый раз показывая рога муфлона, я сразу же поднимал ладонь (как сигнал к подаче голоса), и вскоре достаточно было только поднять ладонь и скомандовать “Голос!”, как собака начинала лаять. На другую, более упрямую собаку подобным образом действовала точилка для безопасной бритвы.

Следовательно, необходимо проследить и определить для каждой конкретной собаки, на что она реагирует лаем, и связать это с командой “Голос!”. Постепенно это настолько войдет в привычку собаки, что достаточно ей будет только увидеть шкуру кабана или поднятую ладонь, и она начнет лаять. При обучении подаче голоса в охотугодьях очень хорошо помогают ежик или взобравшаяся на дерево кошка. Возможных вариантов очень много, трудно их все перечислить, так как они зависят от условий, в которых проводится дрессировка, от .возможностей и способностей собаки. Следует подчеркнуть одно очень важное обстоятельство: обучение подаче голоса необходимо проводить ежедневно, хотя бы по минуте, и успех будет гарантирован.

Подача голоса на шкуру. 1. Дрессировку начинают во дворе или в саду. Заранее на определенном месте кладут кабанью шкуру, а затем подводят к ней собаку на поводке. Дрессировщик берет шкуру в руки и командует “Голос!”. Собака, уже привыкшая к этой команде, как правило, выполняет ее. За это дрессировщик ее хвалит и сразу же уводит от шкуры. Через не-, которое время дрессировщик вновь берет шкуру кабана в руки, крутит ею в воздухе и поощряет собаку к подаче голоса, а после этого ее хвалит. Любую попытку собаки вцепиться в шкуру дрессировщик пресекает.

2. На этом этапе дрессировки к кабаньей шкуре привязывают тонкий, но крепкий шнурок, конец которого держит в руках спрятавшийся в укрытии помощник. С собакой на поводке дрессировщик приближается к шкуре. В это время помощник медленно тянет за шнурок, шкура на глазах собаки движется и тем самым раззадоривает ее, а дрессировщик одновременно подбадривает собаку командой “Голос!” и хвалит ее. Если собака пытается прыгнуть и вцепиться зубами в шкуру, помощник вновь подтягивает ее к себе, а дрессировщик еще раз командует “Голос!” и бежит с собакой за движущейся шкурой, останавливается и позволяет собаке лаять на нее. За проделанную хотя и не так хорошо, как требовалось, работу дрессировщик хвалит собаку и дает ей лакомство.

При ежедневном повторении этого упражнения уже через неделю собака при .виде кабаньей шкуры начинает лаять. Вполне понятно, что 'при этом собака вновь будет пытаться вцепиться в шкуру и драть ее, если ей удастся, чтобы выместить на ней всю свою злость. Однако эту наклонность, столь естественную для собаки, следует терпеливо и последовательно ограничивать. С другой стороны, обучение такому приему требует от дрессировщика, чтобы он часто хвалил, поддерживал и подбадривал собаку. Работу можно сделать для собаки более интересной,., “зажигательной”, следует лишь часто менять место и ситуацию, но не сразу после первого упражнения, а после того, как собака научится отличать шкуру кабана от шкуры косули и будет выполнять команду “Голос!”.

3. Усложнение данной дрессировки состоит в том, что помощник прячет шкуру то в одном, то в другом месте, и при этом собака не должна его видеть. Дрессировщик пристегивает к ошейнику собаки короткий поводок и идет с ней по следу, оставленному шкурой. Затем он отводит собаку в тихое место и укладывает ее там, а сам идет к шкуре и приносит ее. Если . собака, увидев кабанью шкуру, без команды дрессировщика начинает сама лаять, можно переходить к следующему этапу или упражнению. Спрятавшийся помощник при приближении собаки осторожно тянет шкуру в свою сторону. Дрессировщик, подбадривая собаку к преследованию шкуры, отдает команду “Голос!”. Тем самым он как бы разрешает собаке бежать за шкурой, но как только она попытается вцепиться в нее зубами, резко придерживает, натянув поводок, и вновь подбадривает командой “Голос!”, приветливо при этом приговаривая.

К собаке, остающейся молчаливой при обучении подаче голоса на кабанью шкуру, можно применить и принудительный метод. Иногда бывает достаточно ущипнуть собаку или наступить ей на лапу. Как только при этом она хотя бы слабо, жалобно взлает, сразу же надо ее похвалить и вновь скомандовать “Голос!”.

На собаку, которая все же не желает лаять, надевают гладкий ошейник и пристегивают ее к шкуре косули цепочкой, обтянутой кожей. Дрессировщик уходит от собак и прячется в укрытии. Пройдет немного времени, и собака сначала начнет ерзать и вертеться, затем скулить и, наконец, от одиночества— выть. Сразу же после этого дрессировщик выходит из укрытия,. подходит к собаке, гладит и подбадривает ее командой “Голос, Голос!”. После этого он освобождает собаку, отстегивает от шкуры. Постепенно дрессировщик приучает собаку находить шкуру косули или кабана уже на большом расстоянии и оставляет собаку долго лаять там. Очень помогает при дрессировке кабанья шкура, подвешенная на дерево так, чтобы собака не могла ее достать, даже если будет подпрыгивать. Обучение подаче голоса следует проводить раз в неделю.

Подача голоса около отстрелянной дичи или подранка. Собака, найдя отстрелянную дичь или подранка, должна подавать голос до тех пор, пока к ней не придет дрессировщик. Для обучения этому нужен инвентарь: специальный ошейник и поводок, предназначенные для работы по кровяному следу, миска для еды собаки, шкура косули или кабана, кровь. Необходимо также присутствие помощника. Заранее надо приготовить укрытие, или скрадок, для наблюдения. Собака должна уже знать и выполнять команды “Голос!”, “Подай голос!”.

1. В предназначенное для кормления время дрессировщик держит миску с едой, отдавая команду “Голос!”. Собака пытается достать до миски, но безуспешно. Обычно в такой ситуации собака начинает выражать свое недовольство громким лаем. За это дрессировщик ее хвалит, гладит и подбадривает командой “Голос!” и “Подай голос!”. Одновременно при этом он подает ей бесшумный сигнал, подняв ладонь, а затем вознаграждает собаку едой.

2. Дрессировка проводится, как в предыдущем упражнении, только дрессировщик кладет у своих ног шкуру так, чтобы собака оказалась за ней и оттуда лаяла на миску с едой. Таким образом незаметно будет заменен предмет, вызывающий раздражение, т. е. миска будет заменена шкурой.

3. Отрабатывается второй этап дрессировки, при этом изменяется только ее место. Для этого лучше всего подходят опушка леса, сад или луг. Прежде чем пустить собаку к корму, она должна оставаться на месте и подавать голос хотя бы минуту. 4. Это упражнение отрабатывается на том же месте, только продолжительность урока увеличивается до нескольких минут. Хотя этот этап дрессировки проводится при помощи миски, на этот раз она будет пустой, а в качестве поощрения за хорошую подачу голоса собаке на шкуру косули кладут лакомство.

5. Собака без миски для еды по команде “Голос!” должна подавать голос хотя бы с минуту. При этом собаку хвалят и дают лакомство.

6. Собаку укладывают и привязывают к дереву, столбу или колышку и недалеко от нее кладут шкуру. Дрессировщик отходит на расстояние около 10 м и оттуда командует “Голос!”. После хорошей подачи голоса дрессировщик приближается к собаке на расстояние трех-четырех шагов и вновь поощряет собаку к лаю. Затем медленно подходит к собаке и дает ей лакомство.

7. Повторяют 6-е упражнение. При этом также привязывают собаку, а дрессировщик прячется в укрытие и оттуда отдает команду “Голос!”. Дальше дрессировка проходит как в 5-м упражнении.

8. Урок проводится как в предыдущей части, но собаку не привязывают, а оставляют свободной.

9. Дрессировку проводят на том месте, где уложена шкура косули. На этот раз собаку посылают к шкуре с расстояния около 10 м от нее, подавая собаке бесшумный сигнал рукой “К косуле! Голос!”. Собака должна остановиться за найденной шкурой и оттуда долго лаять. Для собаки остановка за шкурой равноценна приказу “Голос!”. Неоднократное повторение подачи голоса за шкурой (дичью) приводит к тому, что у собаки происходит как бы замена звукового раздражителя зрительным. Собака должна непрерывно подавать голос, пока к дичи не подойдет дрессировщик. Продолжительность подачи голоса постепенно увеличивается от урока к уроку (от 1 до 10 мин). Каждый раз необходимо собаку хвалить и давать ей лакомство.

10. Дрессировка проходит так же, как в предыдущем упражнении, только на большем расстоянии.

11. С увеличением расстояния собака уже не видит шкуру, поэтому она вынуждена идти по следу ведущего или по следу потаска прямо к дичи. Помощник прячется против ветра, но так, чтобы можно было наблюдать за дичью и, если необходимо, вовремя вмешаться, воздействовать на поведение собаки около дичи.

12. На этот раз дрессировку усложняют небольшими отклонениями от основного направления пути к шкуре (дичи), а позже и отвлекающими следами.

13. Дрессировка начинается на расстоянии 200 м от уложенной шкуры, по окропленному кровью следу. Первые 100 м дрессировщик ведет собаку на специальном поводке, предназначенном для работы собаки на кровяном следу, и только потом поводок отстегивают и собаку пускают свободно на этот след.

14. Собаку тренируют на этот раз на свежих, окропленных кровью следах, когда раненый зверь погибает, отойдя на небольшое расстояние. Собаку спускают на след в месте ранения зверя (в месте так называемого подстрела), наблюдают за ней, а в случае необходимости исправляют ее поведение.

15. Урок на этот раз проводится в охотугодье, если есть надежда найти подранка, что в свою очередь можно определить на основании поведения животного после задевшего его выстрела. Пуская собаку на кровяной след, сначала ее ведут на специальном поводке, предназначенном для работы на таком следу. В том месте, откуда собака уже может видеть подранка, ее спускают с поводка, чтобы она самостоятельно дошла до него и оттуда уже подавала голос. Если видимость плохая или расстояние до лежащего подранка небольшое, дрессировщик отводит собаку назад так, чтобы расстояние от места спуска собаки на след к подранку было равно приблизительно 50 м. При последующих уроках расстояние это увеличивается. После 10— 15 мин, в течение которых собака подает голос, дрессировщик направляется к собаке и еще издали ее поощряет (“Хорошая моя собачка!”, “Подай голос!”) и дает ей лакомство.

16. По команде “Вперед!” и “Искать!” дрессировщик посылает собаку на самостоятельный поиск в специально выбранном участке леса, где заранее была уложена шкура или добытая дичь. Необходимо участие помощника, который спрячется вблизи шкуры или добытой дичи, чтобы наблюдать за поведением собаки и в случае необходимости сразу же вмешаться и направить поведение собаки.


ПОИСК И ПОДАЧА ПОТАСКА

В кинологических кругах ведется довольно большая дискуссия вокруг потаска'. Для опытного дрессировщика-практика потаск не представляет какой-то особой проблемы, а является одним из искусственно создаваемых человеком вспомогательных средств для развития и закрепления у собаки навыка приносить и подавать дичь. Некоторые кинологи утверждают, что потаск—это критерий степени чутья собаки. Однако при условии хорошей дрессировки даже собака с коротким чутьем (в оригин.—с коротким носом) овладеет потаском, Потаск дает лучшие возможности для дрессировки и отработки чутья собаки. Поэтому и с этой точки зрения работа собаки на потаске заслуживает пристального внимания.

В чем же состоит особое преимущество потаска? Оно в том, что позволяет направлять собаку на поноску дичи и на тщательное выполнение приказа дрессировщика. Прежде чем приступить к работе с потаском, собака должна надежно овладеть приемом подачи дичи, т. е. поноской. Совершает большую ошибку тот, кто начинает работу с потаском раньше, чем собака научится брать и приносить поноску. Само собой разумеется, что уроки с потаском нельзя проводить, используя принудительные методы, так как в результате принуждения у собаки вырабатывается отвращение к потаску. Этот прием плохо усваивают именно те собаки, которые как следует не научились подавать дичь и воспринимают аппортировку скорее как игру, а не как обязанность.

Собаке, наученной правильно находить и подавать утерянную вещь хозяина, а также находить его след, нетрудно переключиться на потаск. Можно сказать, что переход со следа, ведущего на потаск,—это только в определенном смысле расширение основной дисциплины. Если дрессировщик нашел способ, как лучше на радость собаке подготовить потаск, то тем самым он вызовет у нее большой интерес и желание работать по потаску и подаче дичи. На наших испытаниях “Пригодность собак к охоте” и всесторонних (комплексных) испытаниях собак—это довольно редкое явление.

' Потаск — дичь, ее шкура, внутренности или смоченная кровью тряпка, которую протаскивают по земле, прокладывая пахучий след (тоже потаск), по которому должна работать собака. (Примеч. ред.) Собака должна найти пернатую или мелкую пушную дичь по следу-потаску, найденную добычу взять, принести и подать ее дрессировщику. Для обучения нужно приготовить следующий инвентарь: тренировочный длинный поводок, парфорс, отстрелянную дичь (лучшие всего по две особи пернатой и мелкой пушной дичи), рюкзак, сосуд с кровью. При этом необходимо участие двух помощников. Один из помощников готовит потаск.

1. Помощник намечает на лугу начало потаска, несколько раз перевернув на одном месте отстрелянную дичь и оставив на этом месте клочок шерсти или перо, а для надежности еще втыкает колышек или оставляет охотничью шляпу. На расстоянии 2 м от себя, по направлению ветра он тянет дичь, уложенную боком на ветках орешника, к которым привязан 3-метровый шнур. Первый потаск делается на расстоянии 30—40 шагов, постепенно оно увеличивается до 300 м, максимально до 400 м.-Кроме того, потаск усложняют, 1—2 раза отклоняясь от прямого направления, сначала незначительно, а потом почти под прямым углом. Если во время потаска дичь очень запачкается, ее заменяют другой. В начале дрессировки дичь не маскируют и не прячут, наоборот, дают возможность собаке ее увидеть. Нужно, чтобы собака не видела помощника, который делает потаск.

Перед прокладкой помощником следа дрессировщик дает возможность собаке взять и подать предназначенную для поноски отстрелянную дичь. После сигнала об окончании потаска дрессировщик с собакой на поводке идет к месту начала потаска (места подстрела дичи). На расстоянии 2—3 м от этого места укладывают собаку и заменяют короткий поводок на длинный гладкий тренировочный. Этот поводок протягивают ей под ошейник и пропускают между передними конечностями. По команде “Потерял!” и “Аппорт!” показывают собаке место начала потаска (место подстрела дичи). Дрессировщик подбадривает, поощряет собаку и разматывает тренировочный поводок. Если собака правильно взяла направление и дрессировщик видит, что она уверенно идет по следу, он останавливается, не мешая ей и давая возможность свободно работать дальше на тренировочном длинном поводке, а затем медленно движется за собакой. Когда собака достигла дичи, дрессировщик командует “Аппорт!” и делает вид, что хочет вернуться. Если при этом собака схватит дичь и возвратится с ней, дрессировщик также бегом возвращается на исходное место, где сажает собаку и забирает у нее дичь. При этом он обязательно поощряет собаку. ' В самом начале дрессировки потаск не должен превышать 50 м (лучше путь будет меньше) и быть прямолинейным.

2. Потаск готовится как и в первом случае, только расстояние его увеличивается до 75—100 м, но сохраняется его прямолинейность.

3. Потаск готовится с одним отклонением от прямолинейного направления.

4. Длина потаска увеличивается до 200—300 м, и он усложняется двумя отклонениями от основного направления.

5. Собаку пускают отработать потаск через 1 ч после того, как он был сделан.

6. Собаку выпускают, предварительно продев под ее ошейник тренировочный длинный поводок, но на расстоянии 50 м от положенной ^ отстрелянной дичи дрессировщик незаметно вытягивает этот поводок, а сам ос-' танавливается. Таким образом, собака впервые должна самостоятельно отработать потаск.

7. На данном этапе дрессировки собака самостоятельно, без тренировочного I поводка отрабатывает весь потаск.

8. Урок проводится так, чтобы собака сама вернулась с добычей по обратному следу к дрессировщику. При этом след усложняют, сначала увеличивая расстояние, а потом и пуская собаку на след по истечении определенного времени, дополнительно усложняя его отклонениями от основного направления, а также возвращением по тому же следу и резкими, под прямым углом, отклонениями от основного направления.

Собаку, идущую по следу потаска нижним чутьем, дрессировщик хвалит.Если же она поднимает голову и пытается отыскать предмет или дичь при помощи зрения, дрессировщик притягивает ее голову к земле при помощи протянутого под ошейником и между передними конечностями длинного тренировочного поводка или же откладывает дрессировку на вечер, когда в сумерках не просто ориентироваться с помощью зрения. Очень нетерпеливую и беспокойную собаку во время тренировки успокаивают, постепенно увеличивая время от начала до окончания отработки потаска. Каждое ошибочное отклонение или поворот от основного направления потаска дрессировщик исправляет, если собака не умеет или не желает сама исправить допущенную ошибку. Случается, что собака пробегает мимо дичи, уложенной на конце потаска, или не хочет ее взять. В таком случае надо вернуться назад и' вновь вести собаку по потаску на длинном тренировочном поводке. Точно так же поступают с собакой, которая вместо обязательной для нее подачи дичи пускается своевольно выслеживать дичь в охотугодье. В таком случае необходимо применить принуждение.

Часто допускается ошибка—помощник ДЕЛАЕТ ПОТАСК против ветра. Наш хитрец очень быстро сообразит в чем дело и пойдет верхним чутьем прямо к потаску вместо того, что-, бы прорабатывать его след. Ошибку допускают и те, кто делает потаск все время на одинаковом расстоянии. При коротком потаске собака не привыкает к сосредоточенной, напряженной проработке следа, а слишком длинный потаск ет утомляет и заставляет пытаться закончить работу свободным поиском дичи верхним чутьем. Поэтому, делая потаск, нужно быть последовательным. В конце потаска всегда оставляют дичь, которую собака уже знает.

У профессиональных дрессировщиков, которые обычно работают с несколькими собаками, случается, что пока одна собака работает на потаске, вторая остается около него, и возвращающаяся с потаска собака из ревности не желает подавать дичь дрессировщику, а уносит ее куда-нибудь или даже закапывает.

При дрессировке собаки на потаск упражнение следует повторять 4—5 раз. Через месяц интенсивной работы собака уже хорошо овладевает работой на потаске.


СЛЕД ВЕДУЩЕГО

Некоторые считают, что вполне достаточно для отработки приема, если собака, отбежав куда-то в сторону, вскоре возвращается. Как правило, молодая собака ищет своего дрессировщика или хозяина свободно, т. е. используя при поиске ветер, свою врожденную способность к ориентации, а не идет по его следу. На испытаниях собак автор неоднократно убеждался, что очень редко собаки шли по следу своего ведущего все 200 м, особенно если на их пути были два-три резких поворота от прямого следа. При первом же повороте собака сходила со следа и поиск заканчивала произвольно, верхним чутьем, по ветру. При специальном усложнении следа ведущего отвлекающим следом постороннего человека собака обычно шла по ложному следу, но через некоторое время начинала искать своего ведущего произвольно, используя ветер. Такая импровизация в работе собаки нежелательна. Если нужно научить собаку ходить по своему следу для практического использования этого качества в дальнейшем, необходимо ее готовить целенаправленно с раннего возраста.

Если собака уже умеет легко находить и с радостью приносить предметы, то не составит большого труда предложить ей, чтобы она вернулась по следу дрессировщика и нашла утерянный им предмет. Дрессировщик вместе с собакой отправляется на прогулку подальше от дороги. На определенном месте он “теряет” носовой платок, идет дальше еще 10—20 шагов, останавливается и отдает команду “Потерял!”, “Искать!” (в оригинале дословно: “Ищи, потерял!”). Собака, поощренная командой, бросается обратно и быстро находит белеющий на траве носовой платок, хватает его и весело бежит к дрессировщику, даже не пользуясь при этом чутьем.

2. Постепенно расстояние поиска увеличивается до 100 м и более, чтобы собака не могла глазами отыскать “утерянный” предмет. Теперь ей приходится использовать свое чутье, особенно в том случае, если ведущий 2—3 раза резко свернет с прямолинейного пути. В процессе дрессировки ситуация для собаки еще больше усложняется: ведущий, проходя через луг, резко сворачивает и под прямым углом идет к дороге. Все это делается с учетом преобладающего направления ветра. Ситуация во все возрастающей степени усложняется. Если собака возвращается к дрессировщику без носового платка, он ее посылает обратно. Если же она снова вернется без платка, дрессировщик пристегивает тренировочный поводок и по команде “Потерял!”, “Искать'”, тихо подбадривая собаку, направляет ее на правильный след и отпускает. В таком случае собака обычно выполняет требование дрессировщика. После двух-трехразового повторения этого упражнения собака перестанет пользоваться зрением и ориентируется уже на следу чутьем.

В начале дрессировки следует избегать больших расстояний, так как собака прежде всего должна понять, что требует от нее этой командой дрессировщик, и только когда уверенно будет ее выполнять, можно усложнять задачу. Расстояние увеличивают сначала с 15 до 50 м, наконец, до 300 м. При этом предметы (носовой платок, ножик, шляпа, перчатки) постоянно чередуют. При этом надо учитывать, что прежде, чем послать собаку искать новый для нее предмет, следует его ей показать, а при дрессировке его “потерять” так, чтобы можно было его легко найти, если собака пройдет мимо и не заметит предмета.

3. На этом этапе дрессировки ведущий уже идет не по дороге или тропинке, а как попало: через лес, луг, поле и всюду учит собаку искать “утерянный” предмет 'и приносить его обратно дрессировщику по его следу.

4. Когда собака уже научилась хорошо приносить “утерянный” предмет, легко научить ее таким же способом приносить какую-нибудь отстрелянную мелкую дичь. Дрессировку с дичью. начинают так же, как и уроки с предметом. Сначала ее проводят в местах, где предполагается, что след ведущего не пересечет какой-нибудь зверь и не отвлечет собаку на свой лад. Только когда собака хорошо усвоит этот прием, можно будет перенести дрессировку в охотугодье с обилием дичи. Собаке, не справляющейся со сложным упражнением, нужно сразу же дать более легкое, чтобы вернуть ей уверенность в собственных силах. Случается такое обычно на следу, который резко сворачивает под прямым углом. Поэтому собаку заранее приучают к поворотам с прямолинейного следа, но эти повороты и отклонения четко отмечают чем-нибудь, чтобы легче было контролировать работу собаки. Когда она научится преодолевать все сложности следа и решать все ребусы, возникающие на следу, дрессировку усложняют тем, что удлиняют время, когда собаку спускают на обратный след.

Дрессировщик (собаковод), приехав в охотугодье, должен найти определенное место для, ориентации собаки на случай, если она потеряет его. Это может быть домик лесника, охотничий домик, дорога, где оставлена машина при входе в охотугодье. Дрессировщик, выйдя вместе с собакой из автомашины, должен приготовить в тихом месте место для собаки, положить там подстилку и уложить на нее собаку на короткое время. Если собака во время охоты и поиска подранка потеряется, она обычно по своему следу возвращается назад. Если же охотника (собаковода) в охотугодье застигнет ночь, то почти с уверенностью можно сказать, что на другой день он найдет свою собаку на этом отведенном для нее месте.

ПОДАЧА ДИЧИ ИЗ ВОДЫ

Обычно молодая собака с удовольствием идет в воду и оттуда приносит сначала палку, а позже и утку/Однако встречаются и такие собаки, которые не любят воду, и только после больших усилий и с большим трудом дрессировщику (собаководу) удается преодолеть их неприязнь к воде. К счастью, таких собак не так уж много, можно сказать, что их доля незначительна. Наоборот, больше забот приносят дрессировщику те собаки, которые обожают воду, которых очень трудно выгнать на берег в нужное время. Обучать собаку подавать дичь из воды лучше всего в июле и августе, но можно и в июне и сентябре, если стоит хорошая погода. В дождливую и холодную погоду эту дрессировку лучше отложить.

При обучении основное внимание следует уделить тому, чтобы собака освоилась в воде, чтобы она лучше себя в ней чувствовала и знала, что на воде также можно встретить дичь. Для обучения необходим следующий инвентарь: гладкий ошейник, длинный тренировочный поводок. Кроме того, желательно присутствие помощника, умеющего плавать, или опытной взрослой собаки.

1. На заранее выбранном месте дрессировщик пристегивает длинный тренировочный поводок к ошейнику собаки и идет с ней в воду, пока собака может двигаться по дну. При этом дрессировщик хвалит ее, чешет за ухом и позволяет самой вый-. та на берег.

2. Дрессировщик ведет собаку в воду уже без ошейника и без поводка. Он отпускает ее, затем подзывает к себе, при этом хлопает ладонью по бедру “К ноге!”. Поощряет подбежавшую к нему собаку.

3. Дрессировка ведется так же, как в предыдущем упражнении, только теперь собаку заводят на такую глубину, что она вынуждена плыть и при этом подать из воды палку. Постепенно расстояние для плавания увеличивается до 20—30 м. Следует воспользоваться каждой возможностью, чтобы собака могла

плавать в чистой, желательно проточной воде. Однако будьте осторожны, чтобы это не был водоем со стоячей и загрязненной химическими веществами водой. ''

4. Дрессировщик вместе с собакой спускается по некрутому берегу к водоему, сажает собаку и на ее глазах забрасывает в воду чучело утки (это может быть и домашняя утка) на такое расстояние, чтобы собака была вынуждена плыть за ней 3—5 м. Дрессировщик снимает с собаки ошейник, через минуту отдает команду “Аппорт!” и показывает направление, в котором была заброшена утка или деревянная рогулька, оснащенная утиными крыльями. Собаку, схватившую брошенный предмет или утку, дрессировщик уже издали сразу же хвалит и подзывает к себе. Одновременно он уходит от берега и, когда собака догоняет его, старается ее посадить поднятым пальцем и командой “Сидеть!”. Приказывая “Держать!”, дрессировщик тянется рукой к утке, но сразу же отдергивает руку, чтобы собака не привыкла бросать птицу раньше времени. Через 5—10 сек он отдает команду “Дай!” и забирает утку. Только отдав утку, собака может стряхнуть с себя воду.

5. Расстояние, на которое бросают предмет или утку, увеличивают настолько, чтобы собака была вынуждена идти в глубокую воду, взять поноску и плыть с ней обратно.

6. Обучение проводят в разных местах в один и тот же день, но при этом выбирают берега с более крутым спуском к воде. .

7. Живой утке подрезают перья на крыльях и выпускают ее • в негустые заросли тростника. Место выпуска отмечают выдернутыми перьям и. Собака должна найти утку, выгнать ее на открытую водную гладь. Здесь, при попытке утки взлететь, дрессировщик должен подстрелить ее. По команде “Аппорт!” собака обязана вынести раненую утку из глубокой воды и по всем правилам подать ее дрессировщику.

8. Дрессировщик с собакой на этот раз приходит к водоему с дикими утками и пускает собаку свободно, направляя ее бесшумной командой—жестом руки. На случай, если не удастся подстрелить утку или собака не сможет найти подранка, у дрессировщика должна быть с собой отстрелянная утка, которую он подкладывает на пути возвращения собаки, чтобы она, выйдя из воды, нашла ее.

В период обучения очень важно успешное окончание каждой работы собаки. Если собака не возьмет подранка на воде, ее сразу же отзывают, пристегивают длинный тренировочный поводок и на берегу отрабатывают еще раз прием поноски. Затем это повторяют в воде. Если собака, выходя из воды, отряхнется раньше, чем подаст дичь, дрессировщик должен это учесть. В следующий раз сразу же надо быстро уходить от берега, что- • бы собака не смогла остановиться, выйдя из воды, а бежала бы за ним и у нее не было бы возможности отряхнуться прежде, чем он успеет взять у нее дичь.

Собаке, которая кружит около того места, где нырнула утка, и не знает, что делать дальше, дрессировщик подает сигнал свистком и указывает ей направление. Некоторые собаки способны уловить след подранка и на совершенно чистой воде без зарослей тростника, что свидетельствует об очень тонком их чутье.

Отправляя собаку в воду, всякий раз необходимо снять с нее ошейник, так как во время работы она может им зацепиться за что-нибудь и погибнуть.

Дрессировщик допускает ошибку, позволяя собаке “выплюнуть” подстреленную утку до команды “Дай!”. В таких случаях утка может легко убежать и скрыться в зарослях тростника. Из-за этой непоследовательности на испытаниях собак в дисциплине “Подача из воды” оценка работы собаки снижается на одну ступень. Ошибку допускает и тот, кто в процессе дрессировки бросает в воду только палку. Выдрессированная таким способом собака позже вместо того, чтобы тщательно искать подранка на воде, начнет вытаскивать из воды и приносить охотнику всякие плавающие куски дерева. За такую работу собака не заслуживает похвалы. Неправильно также поступает дрессировщик, заставляющий собаку работать только на чистой воде, без тростника. В дальнейшем такая собака будет работать в воде, используя только зрение, вместо того, чтобы применять в поиске подранка и чутье. Аналогичную ошибку совершает тот дрессировщик, который обучает собаку работать исключительно против ветра. Собака, привыкшая к такой работе на воде, не сможет работать в зарослях, особенно если не сможет чутьем уловить запах пернатой дичи. При заморозках собака может работать в воде лишь в исключительных случаях.

После работы в воде собаку надо тщательно вытереть и дать ей возможность согреться в движении. Кроме того, надо насухо протереть ей уши, удалив из них воду, которая часто вызывает воспаление уха. В высшей степени безответственно поступает владелец, который мокрую собаку сразу сажает в машину и увозит домой, а там помещает ее в будку.

При обучении собаки, упорно не желающей работать в воде, большую помощь дрессировщику может оказать устройство, называемое pater-noster, т. е. бесконечный шнур, концы которого . связаны и который пропускается через металлическое кольцо (диаметром 70—80 мм), прикрепленное на противоположном берегу к забитому в землю колышку или к дереву. Длина шнура должна в 2 раза превышать расстояние до противоположного берега: чем дальше противоположный берег, тем длиннее должен быть шнур. Собаку пристегивают поводком к этому шнуру и бросают предмет приблизительно до середины водоема, а когда она схватит этот предмет, ей подают сигнал свистком. Расстояние, на которое забрасывают предмет, постепенно увеличивают вплоть до противоположного берега. Всякий раз, как только собака схватывает предмет, ее подзывают свистком. Если она не желает возвращаться, тянут за этот шнур, которым можно свободно манипулировать. Через неделю место дрессировки меняют.

В ЗАСАДЕ

Размер и вес норной собаки позволяют охотнику брать ее с собой и в скрадок, где она может вовремя и осторожно предупредить его о приближающейся дичи. Поэтому обучение норной собаки правильному поведению в засаде' имеет большое практическое значение. В процессе дрессировки надо дать возможность собаке познакомиться с различными видами дичи и при этом научить ее сохранять спокойствие и тихо вести себя в присутствии дичи. Для этой дрессировки необходим такой инвентарь: ошейник, поводок, обтянутая кожей цепочка и прут.

В охотугодье надо найти возвышенное место, вблизи переходов зверей или достаточно просторную защищенную и замаскированную с боков вышку. На такую вышку нельзя брать неуравновешенную собаку. При каждом удобном случае, находясь в охотугодье и проходя мимо скрадка, охотник с собакой должен остановиться там, чтобы посидеть и отдохнуть. При этом собаке он отдает команду “Даун!” и укладывает ее на 10—15 мин на пол скрадка (вышки),

1. Дрессировщик с собакой на поводке идет на заранее выбранное им возвышенное место, замаскировывается свежими ветками и привязывает собаку к дереву или колышку, чтобы она сидела по левую сторону от него. Затем он укладывает собаку так, чтобы она хорошо видела проходящих или пасущихся зверей. Собаку, увидевшую зверя, дрессировщик успокаивает, выговаривая медленно и выразительно команду “Нельзя!”.

2. Урок проводится, как и в первом случае, но при появлении зверя дрессировщик выстреливает дробью. Выстрелить можно и в воздух. Это делается для проверки реакции собаки на выстрел и на уход зверя.

3. Дрессировщик берет собаку с собой на скрадок (на вышку). В зависимости от технического оснащения скрадка охотник либо вносит собаку на вышку, либо, оставляя ее внизу у подножья вышки, привязывает за обтянутую кожей цепочку. (В данном случае автор говорит о дрессировке собаки для ее использования в разных способах индивидуальной охоты на диких копытных животных (косулю, оленя, лань, муфлона, дикого кабана)—Примеч. ред.) Для управления поведением находящейся внизу собаки на нее надевают стягивающийся ошейник и пристегивают длинный поводок, который протягивают через кольцо, прикрепленное к вышке. На ерзающую и скулящую собаку следует строго прикрикнуть: “Фу!”, “Нельзя!” и, чуть натянув поводок, заставить ее лежать. Если это не помогает, на собаку надевают парфорс иди намордник.

4. Обучение проводится, как и в 3-м упражнении, но дополняется стрельбой. Собака обычно уже ведет себя хорошо, но только до того момента, пока не заметит зверя. В этот момент она начинает ерзать, вертеться, прыгать или скулить. Как только она начнет скулить, необходимо ее успокоить, приговаривая:.“Фу!”, “Что это такое?” Если это не помогает, надо постараться отвлечь ее внимание от зверя, дав лакомство или ударив прутом. Больше всего собака возбуждается, когда зверь уходит. 1 Она пытается любым способом освободиться и бежать за ним. В этом случае необходимо более строго крикнуть собаке: “Фу!”, “Что это такое?”, “Нельзя!”, 1—2 раза ударить ее прутом, а более упрямую собаку—и плетью, и заставить ее лечь. Точно так же следует поступать при выстреле. Собака, уложенная внизу у вышки, будет стараться перегрызть длинный тренировочный поводок. Дрессировщик препятствует ей командой “Фу!” и, натягивая длинный поводок, затягивает парфорс. Если собаку к вышке пристегивают не цепочкой, обтянутой кожей, а простым 'кожаным поводком, она сможет перегрызть его . и в дальнейшем будет делать это все время.

После выстрела и ухода зверя следует оставаться с собакой на месте еще 10—15 мин. Каждое упражнение повторяют 4—5 раз, как можно чаще меняя места засады.

ПОДКРАДЫВАНИЕ (НА ПОДХОДЕ К ЗВЕРЮ)

Охотнику, который берет на охоту с подхода (с подкрадыванием)1 молодую собаку, новичка в этом деле, не следует ожидать охотничьей удачи. Причина в том, что его молодой помощник очень живой, подвижный и еще не умеет сдерживать себя. Дрессировку молодой собаки для охоты с подхода (с подкрадыванием) можно начинать, когда она в совершенстве овладеет приемом укладывания и будет правильно ходить у ноги ведущего. Под понятием подход к зверю (подкрадывание) большинство дрессировщиков подразумевает только приближение к зверю, которого желают добыть. В стремлении охотника подкрасться, подойти незаметно к зверю должна помочь сопровождающая его собака. (В Словакии существует распространенный способ индивидуальной охоты, называемый охотой с подхода или подкрадыванием, требующий от охотника большого опыта и знаний. (См.: М. Кулих. Практическая охота М “Лесная промышленность”, 1980, с. 96.—Примеч. пер.) Поэтому цель дрессировки в данном случае— воспитать из собаки хорошего охотника-проводника. В охотугодье собака должна спокойно и тихо идти рядом с ведущим. В процессе дрессировки собака усваивает, что во время подхода к зверю (подкрадывания к нему) она не должна отвлекаться, а полностью сосредоточиться на том, чтобы, правильно идти и наблюдать за зверем. Собака должна научиться так владеть собой, чтобы в случае необходимости стоять, не шелохнувшись, несмотря на атаки мух и комаров.
В начале дрессировки собаку ведут в охотугодье на поводке, чтобы можно было ее успокоить, как только она увидит зверя. При виде зверя собака не должна волноваться, тем более рваться и прыгать. Напротив, уловив легкий шорох или запах приближающегося зверя, собака должна остановиться как вкопанная, без малейшего движения и тем самым всем своим видом предупредить ведущего о приближении зверя, а взглядом и поворотом морды — указывать ему направление, откуда приходят звуки и запахи зверя. Собака должна научиться по еле Y слышному звуковому или бесшумному сигналу (жесту) дрессировщика останавливаться рядом с ним или приближаться к нему с места, где была уложена. Все внимание дрессировщика | должно быть направлено на то, чтобы успокоить собаку. После . выстрела собака должна оставаться около своего ведущего и сохранять спокойствие. Идти она может только по команде “Аппорт!”, которую дрессировщик (охотник) отдает ей только через определенное время после выстрела.

Дрессировщик обязан быть терпеливым и, отдавая команды, не спешить. Всякое беспокойство собаки, попытку опередить его или ее лай дрессировщик немедленно останавливает ударом прута. По команде “Тес” и “Даун!” собака должна сразу же лечь. Во время подкрадывания к зверю дрессировщик не ! должен разговаривать с собакой, он может только Отдавать команды. Если собака все же пытается опередить дрессировщика, он препятствует ей командой “Фу!”, “Нельзя!” и одергивает назад поводком.

Следует также приучить собаку к тому, что каждая остановка ведущего означает для нее команду “Сидеть!”. Когда собаку уложат по команде “Даун!”, не надо быть чрезмерно строгим к ней, если она приподнимет голову. Это не считается грубой ошибкой и не может служить причиной для наказания. Чтобы приучить собаку сохранять спокойствие, применяют одно | из самых проверенных средств — выстрел из охотничьего ружья ; "при первых обходах охотугодья. Если собака попытается при этом бежать, укол парфорса ее остановит, а дрессировщик при этом скомандует “Фу!”, “Что это такое?” и, дернув за поводок, как бы напомнит ей, что она допустила ошибку.

Во время обхода охотугодья ведущий все время направляет поведение собаки и исправляет ее ошибки, чтобы она владела собой, оставалась спокойной, не вырывалась вперед, опережая дрессировщика, и, что особенно важно, укладывает ее в это время 2—3 раза. С самого начала дрессировки собака должна привыкнуть к тому, что дрессировщик может уйти от нее на 10—20 мин, а она должна оставаться на месте и после выстрела дождаться его возвращения. Если во время дрессировки удастся подстрелить мелкую дичь, нужно, чтобы собака продолжала лежать, и только через некоторое время отдать ей команду “Аппорт!”. Перед тем как пустить собаку, следует снять ошейник.

При этой дрессировке необходим такой инвентарь: поводок, гладкий ошейник, парфорс, плеть, свисток, обтянутая кожей цепочка, цепочка для бросания вслед собаке, рюкзак, ружье.

1. На первую дрессировку собаку ведут на поводке и желательно навстречу ветру. При этом придерживаются старого проверенного правила: при подходе к зверю необходимо больше стоять, чем ходить. Собака по команде “К ноге!” должна идти рядом. Примерно через 10 мин собаку укладывают у рюкзака около молодой поросли. Перед этим ей надевают парфорс и по команде “Даун!” и “Уложена!” оставляют собаку на месте, отдавая команду “Даун!” также жестом поднятой руки. Вместо поводка на этот раз пристегивают цепочку, обтянутую кожей, которую прикрепляют к ближайшему дереву, и примерно на 10—15 мин дрессировщик уходит из поля зрения собаки. Через определенное время он возвращается, и они продолжают идти вместе. Это упражнение повторяют 2—3 раза.

2. Дрессировка проводится, как и в 1-м упражнении, только собака на этот раз идет у левой ноги свободно, без поводка.

3. В этом упражнении дрессировщик уходит от собаки и с интервалом 5—10 сек 2 раза стреляет.

4. Урок проводится, как в предыдущем упражнении, но без рюкзака, свободно. Время укладывания увеличивается от 0,5 до 1 ч.

5. Собаку укладывают во время ходьбы уже только по бесшумной команде—'жестом поднятой руки.

При подготовке собаки для охоты с подходом к зверю чаще всего допускают такую ошибку: дрессировщик не замечает, когда собака своим носом указывает ему направление приближения зверя. Если это повторяется несколько раз подряд и дрессировщик, не реагируя, идет дальше, собака перестанет предупреждать о приближении зверя. Если собака, подняв зверя, начнет его гнать, необходимо ее сразу же наказать, так как в дальнейшем ее вообще нельзя будет использовать для охоты с подхода (с подкрадыванием).

Необходимо также наказывать собаку, которая грызет поводок, вертится, скулит и даже лает. Если дрессировщик уложит собаку около рюкзака, а потом отзовет ее свистком, вместо того чтобы самому прийти за ней и взять с собой, он сам же испортит выдержку своей собаки при укладывании.

Собаку, обученную и хорошо усвоившую свое поведение при подходе (подкрадывании) к зверю, необходимо систематически брать в лес, даже если дрессировщик заранее знает, что в свой первый охотничий сезон она наделает больше зла, чем принесет пользы. Собака должна всякий раз сопровождать охотника, когда он идет на охоту.

ДРЕССИРОВКА ПРИМЕНЕНИЯ ЧУТЬЯ

Каждый зверь обладает своим видовым запахом, а каждая особь определенного вида в свою очередь— своим особым, индивидуальным запахом. На этом принципе основывается работа собаки на следу, окропленном кровью подранка. Молодая собака должна узнавать и различать индивидуальные запахи особи на следу живой дичи, а тем более на кровяном следу. Поэтому при дрессировке следует быть осторожными и, например, при дрессировке потаска нельзя пытаться обмануть собаку, делая потаск с зайцем, а в конце следа положить кролика. Дрессированная годовалая собака с тонким чутьем сразу же определит, что заяц, положенный в конце искусственного следа, другой, и будет продолжать идти по следу помощника, делавшего потаск, до тех пор, пока не найдет лежащего у его ног зайца, с помощью которого и был сделан искусственный след. Поэтому при заключительных дрессировках запах с начала искусственного следа или потаска должен быть тем же, что и запах дичи в конце потаска.

Нет необходимости особо подчеркивать, что собака, хотя бы недолго работающая в охотугодье, сразу же определит и отличит след нестреляной дичи от следа подранка и обычно при обходе угодья упрямо заставляет своего ведущего обратить внимание на это. Хорошо выдрессированная собака после определенной практики в охотугодье по запаху сумеет отличать следы молодой и взрослой особей. На естественном или искусственном следу образуется целый “букет” запахов (запах дичи, человека, почвы и растений). К нему присоединяются и другие факторы, например звук, которые очень влияют на поведение собаки. Только на собственном опыте собака ближе знакомится с ними и учится реагировать на них. Дрессировкой можно добиться, что со временем собака научится сосредоточивать свое внимание на требуемом индивидуальном запахе, а остальные соответственно игнорировать.

Собаковод, желающий добиться, чтобы собака различала отдельные запахи, должен ее научить не обращать внимания на остальные. При дрессировке собаки приглушается ее интерес к запахам нежелательной дичи и, наоборот, повышается к запахам той дичи, которая представляет интерес для охотника. Примером может служить прнтравка собаки на кабана в случае, если собаковод-охотник желает воспитать из своей собаки специалиста по кабану. При этом собака должна научиться отличать запахи отдельных видов дичи прежде, чем начнет работать на практической охоте. При тренировке на следах живой дичи собаку обязательно ведут на поводке, а не пускают свободно, добиваясь тем самым следовой работы и не позволяя собаке гнать дичь.

Собаку, которая на испытаниях должна продемонстрировать свой голос, достаточно незадолго до испытаний пустить несколько раз на заячий след, лучше всего в лесу, где она не сможет его видеть, и где не встречаются косули • или другие копытные животные, кроме кабана. Дрессировку собаки на заячьем следу можно повторять свободно, без поводка, или на специальном поводке, предназначенном для работы, на кровяном следу, если рассматривать эту тренировку как работу на следу. Собака должна уже настолько знать ошейник и поводок для кровяного следа, что один только вид этого снаряжения вызовет у нее потребность переориентироваться на следовую работу.

ДРЕССИРОВКА НА ЕСТЕСТВЕННОМ СЛЕДУ ЗАЙЦА.

Классическую дрессировку работы собаки на кровяном следу обычно начинают на старом оленьем следу. Такая работа требует очень много времени. Если же для специальной дрессировки нет ни времени, ни условий, не остается ничего другого, как начать дрессировку собаки по заячьему следу, который можно найти в каждом охотугодье. Запах заячьего следа очень слабый и сохраняется недолго, поэтому нельзя ждать, пока след остынет. Надо пускать собаку на след не позже, чем через 10 мин после того, как пробежал заяц. Опытные кинологи утверждают, что свежий, 10-минутный заячий след обладает таким же интенсивным запахом, как и след копытного животного, проложенный 4—5 ч назад. Кроме того, заяц—это мелкая дичъ, которую норные собаки не могут искать глазами, а вынуждены пользоваться чутьем. На заячьем следу можно четко проверить не только чутье, но и подачу голоса собаки, не видящей зверя на следу. Каждый дрессировщик должен знать все эти преимущества и использовать их на практике. Бывают случаи, когда при всех своих стараниях собака не может взять заячий след. Это происходит чаще всего со следом кормящей зайчихи, интенсивность запаха которой в это время минимальная.

_________________
Ягдтерьеры и охота
http://jagduniversal.com.ua/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:02 
Не в сети
Президент Клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 09:38
Сообщения: 5846
Откуда: Кировоград +380675203374 Киевстар +380994456131 МТС
ДРЕССИРОВКА РАБОТЫ НА СЛЕДАХ.

Цель этой дрессировки — научить собаку упорно идти по следу, на который ее Напускают. В практике работы с норной собакой это обычно след, окропленный кровью подранка. Однако раньше, чем пустить собаку на кровяной след, ее надо научить идти по следу живой нераненой дичи. Собака в процессе дрессировки должна приобрести опыт “смотреть” своим носом. Для дрессировки необходим инвентарь: специальный ошейник и поводок, предназначенные для работы по кровяному следу, длинный тренировочный поводок. Врожденная способность собаки к работе на следу—основа успешной дрессировки этой дисциплины.

1. Дрессировщик пристегивает к ошейнику собаки короткий поводок, а' тренировочный длинный поводок и специальный поводок для кровяного следа убирает в рюкзак и рано утром идет на место дрессировки—на опушку леса, окруженную полями. Обычно в таких местах находятся переходы зверей, возвращающихся с мест жировки в лес.

Запомнив место и направление, где в лес вошел заяц, дрессировщик пристегивает к ошейнику собаки длинный тренировочный поводок и спускает ее на этот след, но не против ветра. Понемногу отпуская поводок, дрессировщик поощряет собаку искать след. Заметив, что собака взяла след, он немного придерживает ее и на этот раз пристегивает уже поводок, предназначенный специально для кровяного следа. Подбадривая и поощряя собаку командой “Искать!”, “След!”, он напускает .ее на след. Если собака идет по следу, ее хвалят и, отпуская поводок до длины 3—4 м, идут за ней до тех пор, пока не убеждаются, что она правильно держит след зайца. Через 300 м дрессировщик хвалит собаку и снимает ее со следа.

2. Когда после нескольких повторений работы собаки на заячьем следу дрессировщик убеждается, что собака держит след надежно и не сходит с него, можно ее пускать на заячийслед уже свободно, без поводка. Если при этом собаке удастся поднять зайца, то у нее еще больше возрастет интерес к работе на заячьем следу.

Во время подкрадывания к дичи в охотугодье собака указывает ее след ведущему, интенсивно всасывая воздух высоко поднятым носом и темпераментно крутя хвостом. Если собака волнуется, ее хвалят и дают ей возможность недолго идти по следу и указывать направление движения зверя. Затем ее -снимают со следа. Если собака, находясь на поводке, начинает лаять на следу, это означает, что он и в будущем будет подавать голос со следа. Наоборот, если собака лает лишь коротко и только когда ее спустят на след, а потом замолкает и подает голос вновь лишь увидев зайца, это означает, что она будет подавать голос лишь по зрячему.
Обучение собаки в работе на следу включает несколько этапов и упражнений.

1. Лучше всего воспользоваться случаем, когда кто-нибудь из знакомых охотников отстрелял косулю. Используя ее кровь (точечным методом или разбрызгивая), прокладывают по направлению ветра след длиной 100 м. В конце следа кладут добычу. Проложенный след, кроме того, отмечают на стволах деревьев мелом или на кустарниках кусочками белой бумаги.

Через час после прокладки искусственного кровяного следа приводят на коротком поводке собаку. На расстоянии двух-трех шагов от начала следа (подстрела дичи) собаку укладывают. Из рюкзака достают ошейник и поводок, специально предназначенные для кровяного следа, и надевают их на собаку. Затем ее приводят к следу и здесь, протянув между передними конечностями специальный поводок, дают ей возможность обнюхать след и найти его правильное направление. При этом дрессировщик приговаривает “Искать!”, “Ранен!” и постепенно отпускает поводок. Приблизительно в середине пути (следа) дрессировщик, перебирая поводок, доходит до собаки, отдает команду “Стоять!” и “Покажи!”, останавливается и контролирует работу собаки. Затем вновь подбадривает собаку “Хорошо!”, “Искать дальше!”, и идет за ней до уложенной добычи. Собаке позволяют обнюхать зверя и хвалят ее: “Хорошая собака!”. Затем ее укладывают в стороне, не на ветру, дав лакомство. При невозможности в конце следа положить отстрелянную дичь можно положить шкуру какого-нибудь зверя.

2. Дрессировку проводят, как и в первом случае, только время ожидания увеличивают до 3 ч, а длину следа до 400—500 м. Примерно в середине следа готовят лежбище, обильно смоченное кровью (максимально '/4 л). Здесь будет первое отклонение от основного направления следа.

3. Время ожидания увеличивают до 5 ч и более. Кровяной след сначала прокладывают прямолинейно, а потом с резкими поворотами.

4. Кровяной след прокладывают еще вечером, чтобы ночью его пересекли следы других зверей. Собаку на след приводят на следующий день.

5. Дрессировку проводят на естественном кровяном следу подранка, предварительно проверив, что, пройдя определенное расстояние, зверь пал. Собаку спускают на след через 2 ч после _ выстрела. Когда она приводит ведущего к зверю, ей разрешают схватить животное за горло. Собаку, пытающуюся хватать зверя за другие части, необходимо строго остановить.

6. На этом этапе дрессировщик берет собаку уже на такой поиск подранка, когда известно, что потребуется гнать зверя, остановить его и, наконец, добить. Однако такой поиск подранка необходимо проводить с участием опытной взрослой собаки. Если взрослой собаке удается остановить подранка, дрессировщик подходит к этому месту с молодой собакой так, чтобы ветер дул от зверя. При решении пустить молодую собаку на след только после того, как добьют подранка, взрослую собаку привязывают, чтобы работала только молодая собака. Лучше всего в такой дрессировке применять собак разных полов.

Хорошо, если уложенная собака с интересом следит за дрессировщиком, проверяющим место подстрела дичи. Если же она поднимается и подходит к этому месту, то подобное поведение допустимо лишь в начале дрессировки. Когда собака во время работы на следу “показывает” дрессировщику кровь, обломки костей, окровавленную лежку, он, перебирая поводок, .подходит к собаке, останавливает ее командой “Стоять!” и “Покажи кровь!”. Дрессировщик проверяет, что показывает собака, и хвалит ее. Собаку, которая продолжает спешить по следу, останавливают по команде “Стоять!”, дожидаются, пока она успокоится и, только потом продолжают работу на следу. Если и в дальнейшем темп ее движения на следу не снижается, при следующей тренировке надо увеличить время ожидания, прежде чем навести собаку на- след. Когда собака сходит со следа, надо немного подождать, не исправит ли она сама ошибку, и только если это не произойдет, ее останавливают по команде “Стоять!”, успокаивают и вновь пускают на след.

Наблюдая за поведением собаки, можно заметить, что на следу она втягивает воздух высоко поднятым носом. Это происходит потому, что при прокладывании искусственного следа разбрызгиванием крой! из пластмассовой бутылочки кровь попала на ветки кустов. При прокладке следа точечным методом такое поведение собаки означает, что она уловила запах постороннего следа, например живой дичи. Обычно, если собака так себя ведет на естественном кровяном следу, это свидетельствует о том, что рана на звере расположена высоко. Собака, начинающая при этом волноваться и рваться вперед, подсказывает, что раненый зверь находится совсем близко. Однако прежде чем пустить собаку, необходимо проверить это, так как иногда такое поведение может быть вызвано тем, что кровяной след пересечен живым, нераненым зверем.

Во время обучения работе по следу иногда допускают такую ошибку: собака работает на коротком поводке или специальный поводок для кровяного следа не пропущен между ее передними конечностями. Тем самым дрессировщик позволяет собаке работать на следу верхним чутьем.

При прокладывании искусственного кровяного следа необходимо его обязательно четко отметить (на деревьях или кустах), чтобы в дальнейшем можно было проверять направление и правильность работы собаки. При ежедневной отработке этого навыка можно вызвать у собаки отвращение к урокам. Неправильно поступает и дрессировщик, который в конце следа не оставляет отстрелянную дичь или шкуру зверя. Обычно в таких случаях собака постепенно теряет интерес к работе на следу.
АНОНСИРУЮЩАЯ СОБАКА

Собаку, которая, найдя отстрелянного зверя, возвращается к своему ведущему, называют анонсирующей '. Она должна своим поведением ясно дать понять, что нашла зверя и отвести ведущего на то место, где лежит добыча.

Для дрессировки собаки, специализирующейся на этой работе/ нужен следующий инвентарь: сигнальный привесок (анонс), колышек или ремешок, лакомство, шкура косули, оленя' или кабана и все необходимое для изготовления искусственного кровяного следа. Собака уже должна надежно работать на кровяном следу, хорошо и правильно подавать поноску.
Дрессировка состоит из следующих этапов и упражнений.

' Различают две категории собак, работающих на следу подранка, можно сказать, две специализации: одна, найдя отстрелянную дичь, возвращается к охотнику т. е. анонсируе

Собаку, которая не бежит к отстрелянной дичи, а начинает бегать, суетиться, метаться вблизи нее, дрессировщик подзывает свистком “Ко мне!” и доканчивает с ней работу на следу с тренировочным длинным поводком.

Бывает, что собака возвращается к дрессировщику с анонсом в зубах, но сразу же убегает обратно к зверю. Дрессировщик должен по команде “Даун!” прежде всего успокоить ее и только потом вместе с ней идти к добыче. Если же собака пытается принести шкуру зверя, последнюю привязывают, а собаке приказывают: “Фу!”, “Нельзя!”.

При обучении дрессировщики нередко допускают много ошибок. Дрессировщик издали не может проверить, не взяла ли собака анонс в зубы раньше, чем встала передними лапами на зверя или шкуру. В результате собака в будущем может начать анонсировать, вернее, возвращаться к ведущему, и не найдя погибшего зверя.

Дрессировка собаки для анонсирования при условии ее последовательности и тщательности длится примерно 4 недели. Если в процессе дрессировки собака допускает ошибки, следует вернуться к отработке элементарных упражнений и работать с длинным тренировочным поводком.

2. ПОДАЧА ГОЛОСА ОКОЛО ОТСТРЕЛЯННОЙ ДИЧИ ИЛИ ПОДРАНКА.

Для дрессировки собаки, специализирующейся на подаче голоса с места гибели зверя или места, где лежит подранок, нужен следующий инвентарь: ошейник и поводок, специально предназначенные для работы на кровяном следу, миска для корма собаки, лакомство, шкура копытного животного и все необходимое для прикладывания искусственного кровяного следа. Перед началом обучения собака должна уже хорошо, работать на кровяном следу и охотно подавать голос по команде. Остальные этапы дрессировки этой дисциплины описаны выше (с.).

При целенаправленной дрессировке от собаки добиваются того, чтобы она, найдя шкуру или погибшего зверя, подавала голос до тех пор, пока дрессировщик не придет на это место. • Следует сказать, что не у каждой собаки имеются задатки для этой специализации, что зависит прежде всего от ее врожденных способностей. Поэтому не следует зря убивать время на отработку этого приема, если дрессировщик обнаружит, что его ученик или ученица не обладают способностями для этой работы. Лучше будет, если дрессировщик примет это к сведению и больше внимания уделит работе собаки на кровяном следу. Собака, которая обладает способностью к этой специализации, проявит ее еще будучи щенком.
ГОН

3. ДРЕССИРОВКА И ПРИТРАВКА НОРНЫХ СОБАК НА КАБАНА.

Охота на кабанов с притравленными "собаками считается самым старым способом охоты. Но и сегодня она связана с самыми волнующими минутами в жизни охотника. Отстре-лять кабана без собаки—это скорее дело случая, а не результат усилий охотника-спортсмена. Поиск же раненого кабана без собаки немыслим и к тому же порой опасен. По этим причинам самый высокий процент среди не найденных подстреленных диких копытных животных составляют кабаны. Собак, которые охотно работают на следу живого или подстреленного кабана, мало, поэтому их следует высоко ценить.

В прошлом вся система обучения, дрессировки и притравки собаки на кабана носила стихийный характер. Молодую собаку без какой-либо предварительной подготовки брали на цепочке в лес, где ее обучали рядом с опытной взрослой кабаньей собакой. Когда опытная взрослая собака своим азартным лаем на одном и том же месте сообщала, что нашла кабана, ей на помощь посылали одну или двух молодых собак. Если этим начинающим охотницам на кабана удавалось, присоединившись к взрослой кабаньей собаке, вместе с ней разбить стадо кабанов, можно сказать, они выиграли свое первое сражение.

Кабанья собака-следопыт—это собака, которая работает -самостоятельно и предназначена для поиска таящихся на лежке кабанов. Для дрессировки, формирования и притравки такой кабаньей собаки-следопыта, так же как и собаки, работающей на кровяном следу, требуется 3 года. В исключительных случаях этого удается достичь раньше, что, однако, является результатом нецеленаправленной работы. При таком стихийном методе дрессировки и притравки из десяти учеников удается воспитать в лучшем случае лишь одну кабанью собаку-следопыта. В настоящее время при условии целенаправленной и систематической дрессировки и притравки молодой собаки можно ожидать 50%-ный результат, т. е. можно воспитать отличную кабанью собаку из каждого второго ученика.

Начиная доессиоовку. необходимо осознать, что не всякая такса и не всякий терьер годятся для роли кабаньей собаки. В Словакии за последние годы среди норных собак очень хорошо зарекомендовали себя в качестве кабаньих собак ягдтерьеры, особенно благодаря их злобному характеру и смелости. Собаку начинают знакомить с кабаном с детства, хотя бы при помощи кабаньей шкуры. Дрессировку молодой собаки проводят с кабаньей шкурой до того момента, когда ее переключают на живого кабана.

Для этой дрессировки необходимы: ошейник, тренировочный длинный поводок, свисток, кабанья шкура, лакомство для собаки, домашний поросенок, позже-дикий кабан.
Последовательность дрессировки.

1. Шести-семинедельно-го щенка дразнят небольшой кабаньей шкурой, волоча ее по земле, а когда щенок вцепится в нее, медленно поднимают шкуру на высоту 100—150 мм от земли.

2. Шкуру поднимают на высоту 300—400 мм, поощряют и подбадривают щенка командой “Держать!” и ждут, пока после нескольких прыжков щенок, наконец, не скатится на траву.

3. Как только 9—10-недельный щенок после подбадривания “Держать!” вцепится в шкуру, ее поднимают и крутят вместе со щенком, но осторожно, чтобы отцепившийся щенок при падении на землю не ударился о какой-нибудь твердый или острый предмет.

4. К ошейнику собаки-подростка пристегивают тренировочный длинный поводок и натравливают ее на домашнюю свинью, провоцируя собаку командой “Голос!”, “Кабан!”, “Не поддаваться!”. На этот раз дрессировку лучше проводить вдвоем с помощником или с опытной взрослой собакой, чтобы молодая собака привыкла работать в стае уже с этого возраста и чтобы позже не ревновала и не вызывала драк среди собак. Дрессировку заканчивают, отзывая собаку сигналом свистка.

5. Полугодовалую молодую собаку уже надо познакомить с только что отстрелянным кабаном. Если есть возможность, в лесу прокладывают кровяной искусственный след и на конце его (100—200 м) кладут тушу кабана. Собаку на тренировочном длинном поводке пускают на этот след, и когда она доходит до кабана, не препятствуют, чттобы собака вволю драла его и облаивала. При этом обязательно поощряют собаку. Если собака не входит в азарт у неподвижно лежащего кабана, помощник тянет тушу за* шнур, предварительно привязанный к кабану. Движущийся кабан выводит из равновесия даже не совсем смелую собаку настолько, что она начинает нападать на него, в худшем случае только лаять.

6. Последовательность дрессировки, как в 5-м упражнении, но при участии опытной взрослой собаки, играющей в данном случае роль учителя. Ученик при этом привыкает к совместной работе, так необходимой в будущем. Собаку притравливают на длинном тренировочном поводке и в конце урока отзывают свистком.

7. Необходимо найти возможность работать с молодой собакой на естественном кровяном следу так, чтобы в конце следа собака находила отстрелянного кабана. При этой работе применяют длинный поводок, специально предназначенный для работы на кровяном следу. Дойдя с собакой до зверя, дрессировщик хвалит собаку и подбадривает ее, чтобы она лаяла на кабана.

8. С молодой собакой дрессировщик приходит в кабаний тренировочный загон, где ее одну или в паре с опытной взрослой собакой притравливают приблизительно 10 мин.

9. Собака участвует уже в охоте на кабанов, причем в оклад ее ведут на поводке. Но натолкнувшись на лежбище кабанов или услышав голос опытной кабаньей собаки, молодую собаку сразу же спускают с поводка.

Собаковод (охотник), желающий воспитать кабанью собаку, не должен в ее присутствии стрелять в другое дикое копытное животное, кроме кабана. После отстрела кабана к ошейнику собаки пристегивают поводок и оставляют ее ненадолго сидеть на кабане. Затем собаку укладывают недалеко в стороне от кабана. Выпотрошив кабана, собаке можно дать в качестве вознаграждения за хорошую работу кусок печени, почки или языка.

10. Собаку, которая уже приобрела определенный опыт, можно пустить одну, если есть уверенность, что вблизи залегли кабаны.

4. КАБАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЗАГОН.

Первый кабаний тренировочный загон в ЧССР и в Европе был создан в 1969 г. в г. Бойнице. По его образцу позже в Чехословакии были основаны и другие: Высокие Татры-на-Подбанском (государственные леса), Кралева-Легота (PI< CCO, Липтовски-Микулаш), Словенска-Люпча (Единый сельскохозяйственный кооператив), Кежмарк (КХД), Мале-Страцины (государственные леса, Врхни-Кртиш), Нова-Пака-Врховина (ЦК ЧСС), Жилина и др.

Молодую собаку пускают в тренировочный кабаний загон под наблюдением работника, ухаживающего за кабаном, где она вступает в непосредственный контакт со зверем. Дрессировщик имеет в этих условиях отличную возможность для при-травки .собаки. Каждое такое тренировочное сооружение представляет, собой комплекс, состоящий из трех частей: двух тренировочных кабаньих площадок (по 1000 м2 каждая) и одной большой площадки (около 0,5 га), предназначенной для испытания злобности собак. Вся территория этого тренировочного сооружения окружена высокой сетчатой оградой, тщательно укрепленной в земле, чтобы кабаны не могли прорыть снизу проход. На расстоянии около 250—300 мм от сетчатой проволочной ограды внутри загона имеется еще деревянный редкий забор, через щели которого в случае опасности собака может уйти от кабана. Обычно кабаньи тренировочные загоны сооружаются в легкодоступных местах и вблизи воды. Воду в загон направляют по желобу или шлангам. На подходящем месте устраивают лужу для кабана, постоянно подавая в нее воду. Кроме дикорастущих деревьев в загоне дополнительно высаживают плодоносящие деревья (черешни, сливы, каштаны). Для лучшего обозрения и наблюдения за работой собаки обычно в центре загона устраивают вышку.

Дрессировка и/притравка норной собаки в кабаньем тренировочном загоне. Интенсивность и способ притравки собаки в кабаньем тренировочном загоне зависят от того, как часто, может собаковод или дрессировщик посещать его. Собаковод, Заинтересованный в том, чтобы при-тра.вить собаку на кабана в таком тренировочном загоне, должен заранее уведомить о своем приходе заведующего тренировочным сооружением.

В тренировочном загоне начинают притравливать собаку в возресте не менее 9 мес. Перед началом притравки собаку подводят к ограде и дают возможность познакомиться с кабаном. В зависимости от того, как она реагирует на встречу с кабаном, дрессировщик хвалит ее или подбадривает. Обычно через несколько минут собака разъярится, начинает бегать вдоль ' ограды и яростно лаять. После этого дрессировщик пытается отозвать собаку. Если это ему не удается, он пристегивает к ее .ошейнику длинный тренировочный поводок и на нем отводит собаку. Затем он укладывает ее на 10—15 мин, чтобы она успокоилась. После этого молодую собаку можно пустить уже прямо в кабаний загон, но обязательно в присутствии работника, ухаживающего, за кабаном.

Как правило, свою атаку на кабана молодая собака проигрывает. Не имея еще опыта борьбы с кабаном, собака смело бросается к нему так близко, что он сразу же ее отбрасывает. Некоторые собаки от такой неожиданности в первый момент теряются, но через минуту вновь бросаются в атаку, однако на этот раз сохраняя определенную дистанцию. Кабан уже привык к таким “зеленым юнцам” и поэтому игнорирует их атаки. Только после подбадривания дрессировщика собака решится подойти поближе к кабану, но на этот раз сзади. Однако кабан уже знаком и с этим маневром “ученика” и молниеносно бросается на собаку, которая теперь уже ищет спасения за спиной дрессировщика. Таким образом, дрессировка приобретает характер игры, и собака постепенно обогащает свой опыт и приобретает ловкость, так необходимую при встрече с кабаном. Собаке позволяют атаковывать кабана еще 10 мин, а затем притравку прекращают. Если собака не решается одна нападать на кабана, в помощь ей пускают опытную собаку, желательно иного пола. Лучше всего для этого подходит такса, которая работает не так опрометчиво, как атакующий и часто агрессивный терьер. Кабан, со своей стороны, в присутствии таксы реагирует на ее атаки медленнее и не запугает молодую собаку. В течение одного дня притравку повторяют дважды. После трех-четырех таких притравок собака уже хорошо знает, что от нее требуют, и сама бросается преследовать кабана.

Для притравки собаки в загоне следует соответственно одеться и обуться, а также взять с собой 2-метровую палку на случай необходимости защищаться от нападающего кабана.

Если у собаковода нет времени ходить в кабаний тренировочный загон, он может договориться с заведующим и за соответствующую плату оставить свою собаку у него на срок до 2 недель. Собака, обладающая врожденной способностью для работы с кабаном, будет за это время основательно обучена. С такой собакой можно уже участвовать в охоте на кабанов в лесу. Однако необходимо следить за тем, чтобы собака не имела возможности погнать косулю, которая каждую молодую начинающую собаку сведет со следа. Поэтому в местах, где встречаются косули, собаку надо вести на поводке. Если собака укажет своему ведущему след косули, он должен сразу же ее окрикнуть “Фу!”, “Нельзя!” и отвести со следа. Когда же собака покажет след кабана, необходимо ее похвалить и разрешить ей идти по этому следу некоторое время в зависимости от возможностей ведущего.

История с фокстерьером. Один охотник, поклонник фокстерьеров, очень любил охотиться на кабанов. Однажды вечером, это было на склоне лета, ему не давала покоя мысль, съездить на большое картофельное поле и проверить, есть ли кабаны. Когда он на мотоцикле уже приближался к месту и выбирал, где бы ему остановиться, внезапно его фокстерьер, до сих пор воду, что здесь что-то не в порядке и поэтому спустил фокстерьера с поводка, а сам на всякий случай приготовился к стрельбе. Вскоре послышался сердитый лай собаки на одном месте. Когда охотник пробрался ближе к собаке, то в густых зарослях терновника увидел кабана. Он молниеносно прицелился, грянул выстрел. Это настолько придало смелости собаке, что она стремительно бросилась на кабана, который как тайфун исчез в направлении дороги. Вскоре, однако, собака перестала лаять, и охотника охватил страх за судьбу своего любимца. Он поспешил на дорогу в ту сторону, где скрылся кабан, и где сейчас двигались две конские повозки. На его вопрос, не видел ли кто дикого кабана, возчики ответили утвердительно V добавили, что им еле удалось успокоить своих напуганных коней. Когда же он спросил о собаке, они ответили, что это была собака белой масти с черными пятнами, но она вряд ли жива, так как кабан нес ее в своих зубах. После того как возчики объяснили, в каком направлении скрылся кабан, охотник со слезами на глазах отправился искать своего героически погибшего друга. Но вдруг он остановился как вкопанный, когда совершенно неожиданно для него и совсем недалеко вновь раздался голос его любимца. Добежав до места, откуда доносился призывный сигнал, охотник увидел, как уверенно . бросалась его собака на погибшего кабана. После осмотра туши кабана он обнаружил, что выстрел попал ему в брюшную полость. Фокстерьер же из-за боязни, что добыча уйдет, вцепился в кабанье ухо и кабан тащил его до тех пор, пока не потеряв силы, не рухнул на землю, а фокстерьер после этого принялся облаивать добычу.

Кабан весом 270 кг. Другой курьезный случай произошел с одним собаководом из г. Кежмарка, окрестности которого изобилуют зарослями орешника. Орехи служат прекрасным кормом для соек и кабанов. В середине октября охотник решил обойти охотугодье, чтобы подстрелить сойку. При зтом он не забыл на всякий случай прихватить три жакана к охотничьему ружью и взял с собой полуторагодовалую суку ягдтерьера по имени Чаго.

Охота на сойку была безуспешной. Тогда охотник обратил внимание на следы на свежевыкопанном картофельном поле. Его внимание сразу же привлек необычно крупный след кабана. Кабаний след шел вдоль и поперек картофельного поля, поэтому охотник спустил с поводка собаку на свободный “поиск. Вскоре собака взяла милый ей запах и, показав своему хозяину направление следа, стремительно бросилась в ближайшие заросли. Вслед за этим раздался ее голос с одного и того же места. Охотник, услышав голос “собаки, едва успел зарядить ружье жаканом, как на ближайшей лесной просеке показался огромный кабан. Раздался выстрел. Собака бросилась с голосом по следу кабана. В тот же момент собаковод свистком и командой “К ноге!” отозвал ее к себе. При проверке места подстрела кабана была найдена только щетина. Охотник остался в неуверенности, куда же был равен кабан. Через 2 ч после выстрела собаковод с собакой пошли по кровяному следу кабана. Вскоре в молодом ельнике он спустил собаку с поводка самостоятельно искать кабана. Через несколько минут уже раздался ее голос, сообщавший о нахождении павшего зверя. Добежав на голос собаки, счастливый стрелок обнаружил такого огромного вепря, что не мог даже перевернуть его на другой бок, чтобы найти место ранения. Позднее, взвесив и измерив кабана, он констатировал вес 270 кг и высоту в холке 115 см. Я думаю, что ни один охотник не возражал бы, если ему вместо сойки на мушку попал такой красавец.

Поиск кабана-подранка. В январе 1974 г. во время коллективной охоты был подстрелен небольшой кабанчик. Как это часто случается, в него было выпущено с десяток пуль, но на снегу остался только небольшой след крови из мышечной ткани. После окончания загона стрелок, взяв с собой ягдтерьера. Арго, отправился на поиск раненого кабанчика. Арго пошел сразу же по его следу и раньше, чем стрелок успел пристегнуть поводок к его ошейнику, пустился в свободный поиск. Снежный покров был высоким, и Арго из-за этого не удавалось остановить преследуемого кабанчика, который уходил все дальше и перебежал в соседнюю долину, где в это же время проходил другой, загон на кабанов и где зверю удалось замешаться в стадо кабанов. Вскоре раздался выстрел и один из подсвинков весом около 40 кг упал как подкошенный.. Стрелок отволок кабана в долину, и за ним спустился Арго. После окончания второго загона, когда ведущий загонщик узнал от стрелка, в чем дело,, он приказал расставить стрелков в направлении исчезновения кабанчика и продолжать его поиск. Через полчаса на след кабанчика вновь пустили Арго, который выгнал его из стада кабанов и выставил на линию стрелков. Вновь прогремели несколько выстрелов, но только в следующем загоне наконец-то, кабанчик был добит выстрелом в позвоночник.

Выпотрошенный кабанчик весил 20 кг. Он был ранен в ногу выше копытца и после ранения был добит только через 4 ч, пройдя около 7 км. Напрашивается вывод, что успешно найти и добить раненного в ногу кабана можно только при помощи заранее расставленных стрелков и вообще в подобных случаях нельзя надеяться на “сольный” успех в поиске кабана-подранка. Кто же вопреки этому выводу начнет действовать самостоятельно, испортит репутацию себе и собаке, так как поиск заранее обречен на неудачу.


РАБОТА В HOPE.

Охотник, работающий с норной собакой, должен знать о жизни хищников, живущих в норах, значительно больше, чем любой другой. Поэтому здесь следует сказать самое главное об образе жизни двух наиболее распространенных на территории Словакии хищников, живущих в норах,— о лисице и барсуке. Это, однако, не означает, что норные собаки не могут и не должны охотиться и на. остальных хищников.

Лисица по сравнению с барсуком не проводит столько времени в своей норе. Однако детенышей -она производит на свет в большинстве случаев под землей. Для этого лисица чаще всего использует старые барсучьи норы. Иногда она живет в одной норе с барсуком, но каждый в отдельном отнорке. Однако бывают случаи, когда лисята появляются на свет и в старых высохших каналах, в стогах или в пустующих хозяйственных постройках.

Спариваются лисицы в январе-феврале. Беременность длится 56 дней. Лисица приносит 3—8 лисят и кормит их молоком около 2 мес. Затем прикармливает их сначала задушенной, а в дальнейшем и живой добычей. Поблизости находится и лис.

Лисица-—плотоядное дикое животное, она питается мелкими грызунами, мелкой дичью, но нападает и на детенышей косули. Кроме того, она не отказывается от насекомых, червей, улиток, домашней птицы и даже падали. Лисица осторожна, обычно охотится подальше от норы. Когда лисята подрастут, окрепнут и могут уже идти за матерью, она их водит на поле, особенно туда, где растут злаки. Там она учит малышей ловить мелких грызунов и различных насекомых. Лисята очень любят землянику, малину, чернику, бруснику, а также лягушек, змей и. ящериц. Лисице удается задрать только больного или слишком еще маленького и слабого детеныша косули.

Роль лисицы в природе очень важна: она является санитаром и проводит селекционный отбор. Но она вредна в охотугодьях,с интенсивным разведением мелкой дичи, поэтому там ее поголовье следует держать под постоянным, контролем и в случае необходимости сокращать. Однако для этой цели ни в коем случае нельзя применять огонь или ядохимикаты, можно охотиться на лисиц только с ружьем и с норной собакой.

Лисица порой становится основным разносчиком бешенства в природных очагах. В случае эпидемии в охотугодьях поголовье лисиц необходимо предельно сокращать.

Барсук - самый крупный представитель наших куницеобразных хищников. Это ночной зверь. Днем он спит в очень глубокой и имеющей несколько отнорков земляной норе. Зиму барсук проводит в 'спячке.

Спаривание барсуков происходит в конце лета—начале осени, а первое спаривание молодых особей, достигших половой зрелости, весной или в начале лета.

Беременность длится 7—8 мес, при этом зародыши в первоначальный период находятся в латентном состоянии. В одном помете бывает от трех до пяти барсучат. Достигнув 6-месячного возраста барсучата оставляют мать. Половой зрелости они достигают на втором году жизни. Барсучата развиваются медленно, мать долго вскармливает их молоком, но при этом не носит им никакого другого корма. Позже, когда они подрастут, она выводит их на поверхность около норы и учит искать корм самостоятельно. Барсук питается различными животными, например поедает насекомых, улиток, червей, мелких млекопитающих, гнездящихся на земле птиц, падаль, а также растения, особенно их семена и плоды.

Собаковод или охотник, желающий воспитать из своего щенка норную собаку, должен знать, что для такой работы пригодна только исключительно отважная и злобная собака. Для дрессировки и притравки собак на норного зверя лучше всего зарекомендовали себя искусственные норы. При возможности целесообразно соорудить такую тренировочную искусственную нору в своем дворе или саду. Для этого лучше всего годятся доски из хвойного дерева, кирпич или дренажные трубы с минимальным диаметром 200 мм. Коридор в норе должен иметь следующие размеры: 180Х200 мм, а котел 600Х600Х Х200 мм. Котел делают из досок, верх закрывают откидывающейся деревянной крышкой.

В начале дрессировки в искусственную нору кладут лисью, кошачью или барсучью шкуру с привязанной к ней веревкой. Собаку пускают в нору, а привязанную шкуру медленно тянут в противоположную сторону. Как правило, собака, вцепившись. в шкуру и пятясь, вытаскивает ее из норы. Дрессировщик хвалит собаку и дает ей лакомство. Некоторые собаки, однако, не пытаются вытащить шкуру из норы. В таком случае им можно помочь тренировочным длинным поводком, заранее пристегнутым к ошейнику. Как только собака вцепится в шкуру, дрессировщик очень медленно начинает ее вытягивать из норы вместе со шкурой.

Позже в искусственную нору запускают живую кошку с предварительно подстриженными коготками. Когда собаковод или охотник уже притравливал таким способом свою собаку дома (однако не следует это считать необходимым условием)” он может с ней поработать и в искусственной норе, специально сооруженной для этой цели. Для притравки собаки на зверя в таких сооружениях используют лисицу и барсука.



При первой притравке молодой (.10-месячной) собаки в искусственную нору запускают менее агрессивную лисицу или более спокойного барсука. Собак всегда пускают в нору без ошейника. Собаковод остается у входа в нору. Тренер на виду у собаки запускает в нору лисицу и закрывает ее перфорированной задвижкой в первом котле. После этого собаку сразу же подпускают к лисице, предварительно вытянув заднюю перфорированную задвижку котла, чтобы лисица могла уйти от собаки в следующий котел, и только потом вытягивают переднюю задвижку. Второй котел закрыт передней задвижкой. В таком положении все оставляется на некоторое время, чтобы собака могла лаять на лисицу. После этого лисицу загоняют в третий котел, где ее вновь изолируют от собаки задвижкой. После непрерывной атаки собаки на лисицу в последнем котле примерно через о мин, ее вытаскивают из норы. Всю дрессировку повторяют еще раз. При этом нельзя допускать, чтобы собака начала бегать сверху сооруженной искусственной норы, так как она затем может сделать это и на испытаниях.

После такой притравки собаку выпускают в норууже для непосредственного контакта со зверем, пока она не выгонит его из норы. Если собака очень злобна и собаковод желает из нее воспитать норную собаку, которая бы только выгоняла зверя из норы, а не душила его там, он должен надеть на нее намордник (рискованная рекомендация—Примеч. ред.) перед тем, как выпустить в нору. При первых притравках собаки на зверя в норе очень важно, чтобы она каждый раз выходила победителем в схватке со зверем. Если в поединке со зверем собака была ранена, надо подождать пока раны заживут и только потом можно опять пускать собаку в нору.

Для добычливой охоты на норного зверя охотник должен прежде всего хорошо знать все норы в своей округе, даже те, которые находятся в очень густых зарослях. К таким норам он отмечает путь или протаптывает тропинку для наблюдений и просеку для возможного выстрела. Если нора находится в таком месте, где нет обзора для стрелков, следует вблизи нее расставить сети, в которые попадает лисица, стремительно выскочившая из норы от преследующей ее собаки. Заранее необходимо изучить и оценить каждую нору, можно ли ее копать или нет, что особенно важно для охоты на барсука. Заранее это не так легко определить, но от этого, однако, зависит выбор способа охоты, подходящей собаки и в конечном итоге—результат охоты.



Перед началом работы собак укладывают в стороне, на расстоянии около 50 м от норы, а охотник очень тихо и осторожно приближается к главному входу в нору. При уверенности, что и норе кто-то есть, он попытается сначала сам по запаху определить зверя. Опытный ведущий отличит, идет ли речь о лисице, от которой остается запах, напоминающий запах дегтя, или о барсуке, после которого сохраняется запах сладковатого дерева или старого масла. У входа в нору, куда совсем недавно вошла лисица, можно всегда найти горстку земли. А выйдя из норы, лисица всегда стряхивает землю и песок со своего пышного меха. Особенно хорошо можно проверить ситуацию в норе на снежном покрове. По снегу в период спаривания лисиц нельзя близко подходить к норе, а лучше обойти ее несколько раз и сосчитать следы входящие и выходящие. По числу следов и их размерам можно определить, сколько и какие лисицы находятся в норе. На пороше при этом легко можно допустить ошибку. Лис, сунув нос в нору и убедившись, что там нет ни лисицы, ни лисьего общества, резвым скачком перепрыгнет вход в нору и помчится дальше, к следующей норе. Естественно, что таким поведением он может ввести охотника в заблуждение. Охотник, — найдя около входа в нору след лежки, с уверенностью может сказать, что это был лис, выгнанный из норы более сильным соперником. Только после тщательного осмотра всех следов норы можно определить, не покинуло ли нору разгулявшееся свадебное лисье общество.

Охота в норе. Охота на лисицу в норе состоит в том, что • злобная собака, яростно нападая на лисицу, выгоняет ее из норы, а на поверхности ее отстреливают. Лишь в исключительных случаях собака непрестанно атакует лисицу в норе, лает, а в это время охотник копает проход к ним.

Иной характер носит охота в норе на барсука. В этом случае даже и речи быть не может о том, чтобы выгнать его из норы. В барсучьих норах значительно чаще происходят ранения собак и несчастные случаи. Лишь в исключительных случаях терьеру удается выгнать барсука из норы. Главное оружие барсука — могучие челюсти и передние лапы, вооруженные острыми когтями, которые приспособлены для выбрасывания земли как автоматические лопатки. При встрече с менее злобной собакой барсук успеет очень быстро закопаться и тем самым ликвидировать непосредственный контакт с ней, или же в котле он сумеет так развернуться, что окажется на пути собаки к выходу и тем самым забаррикадирует ей путь к отступлению. В таких ситуациях собака теряет ориентацию и, если ей вовремя не помочь, копая к ней проход, собака может погибнуть.

Строение тела барсука и способ его обороны дают ему огромное преимущество перед собакой, так как практически его трудно ранить. Поэтому работа собаки по барсуку в норе гораздо труднее и опаснее. В большинстве случаев до барсука приходится докапываться, так как он не желает уходить из норы. С учетом этого, прежде чем пустить собаку в нору, где обитает барсук, надо обязательно проверить, можно ли ее копать. Если нора находится в камнях и скалах, жалко терять время и силы, особенно в том случае, если собака не очень злобна и не имеет еще большого опыта в этой охоте. В такую нору можно пустить только собаку, которой уже не дорожат. Случается, что в системе ходов одной норы находятся одновременно барсук и лисица.

И хотя в ЧССР нет установленных сроков запрета охоты в норе на лисицу' (барсука закон охраняет с декабря до конца июля), охота в норе на лисицу с лисятами расценивается как поведение, не достойное истинного охотника-спортсмена. Исключения в этом случае составляют фазанарии и организованный отлов лисят с целью вырастить их и использовать для дрессировки собак. Охоту на лисиц в норе лучше всего приурочить к тому времени, когда у подросших лисят уже хороший мех, т. е. к зимним месяцам (ноябрь, декабрь, январь). В такое время случается, что собака может выгнать из одной норы две или три лисицы. Это возможно в период спаривания лисиц, если при этом охотник ведет себя очень осторожно около норы.

В качестве примера расскажу случай, происшедший с одним охотником — воспитателем норной собаки по кличке Люкс. Этой молодой собаке уже в ее первую охоту в норе на барсука удалось выгнать из одной норы четырех лисиц и трех из них охотник сразу же отстрелял. В тот же день еще до обеда эту прекрасно показавшую себя в деле таксу пустили в следующую занятую нору, из которой неожиданно и молниеносно выскочила •лисица. Четыре выстрела, пущенные ей в след, не достигли цели. Вскоре из той же норы собака выгнала еще одну лисицу, которой уже не удалось уйти от судьбы. Таким образом, в течение одного дня охотнику удалось добыть четырех лисиц, одетых в прекрасно окрашенный мех. Такой успешный старт молодой собаки в охоте был исключением, и больше за всю ее жизнь подобная ситуация уже не повторялась.
Следует обратить внимание читателя на охоту на барсука. Прежде чем приступить к делу, охотник должен заранее изучить ситуацию в охотугодье: где находятся норы, в каких из них живет барсук, в какие иногда забегает и лисица. Только в очень больших норах, которые обычно называют барсучьими крепостями, живут барсуки вместе с лисицей. Перед пуском собаки в барсучью нору следует серьезно проанализировать, достаточно ли вооружен охотник необходимыми техническими средствами и хватит ли ему сил для успешного решения поставленной задачи. Сразу же надо оценить, не придется ли очень глубоко копать барсучью нору и пригодна ли для этого почва. Дело в том, что нора может находиться не только в труднодоступных для копания скалах, но и в песках. В обоих случаях лучше оставить саму мысль об охоте в норе, занятой барсуком, и не рисковать жизнью не только собаки, но и охотника. В глубоких норах, выкопанных в песках, всегда существует опасность быть засыпанным песком. Можно или нельзя копать нору, может оценить более компетентное лицо, т. е. опытный ведущий норных собак.

Итак, будем исходить из того, что почву, в которой находится нора, можно копать, а нора была несколько раз уже проверена и сейчас занята барсуком. К работе следует тщательно приготовиться и взять с собой помощника. Надо иметь 1—2 заступа, лопату, кирку, лом или пешню, топор, клещи и ящик для отлова (желательно жестяной с перфорированными стенками или отверстиями для воздуха).

С 2—3 норными собаками идут к заранее проверенной норе. Самую опытную собаку подводят к входу в нору, чтобы она чутьем проверила ее. После того как собака натянет поводок, дав понять, что в норе есть зверь, ее спускают с поводка. Охотники должны быть готовы к тому, что, возможно, им придется весь день копать проход в норе. Ни в коем случае нельзя пускать собаку в нору просто так, только для проверки ситуации под землей, не взяв с собой необходимые инструменты и оставив собаку одну работать под землей несколько часов подряд без надежды на успех и на помощь со стороны человека. Недо- ^ пустимо, чтобы собака из-за легкомыслия человека несколько часов боролась с сильным зверем и в лучшем случае отделалась ранением. А “царь природы” при этом еще “невинно” заявит, что это он сделал просто так, чтобы только проверить ситуацию в норе.

Менее опытная собака пойдет в нору, но уже через некоторое время (0,5—1 ч) вернется со следами борьбы. В зависимости от ее врожденной злобности она сразу же вернется в нору, но на этот раз будет уже осторожной и боязливой.

Правильно поступают те помощники, которые после выхода собаки из норы отходят в сторону, оставляя собаку только со своим ведущим, который был с ней все время и при дрессировке в искусственной норе.

С точки зрения возможности оказать помощь собаке существует большая разница между искусственной и естественной, но все же собаке, прошедшей курс дрессировки и притравки в искусственной норе, будет легче работать в естественных условиях. Иначе обстоит дело с собакой, которая не прошла такой школы в искусственной норе. Когда собака проникла уже далеко в нору, охотник, прижавшись ухом к земле, следит за ее продвижением в норе. И только тогда охотник понимает, почему судьи во время испытаний норных собак уделяют такое внимание подаче собакой голоса, и начинает осознавать, что это не каприз и не придирка со стороны судьи, а необходимость, продиктованная практикой охоты в норе. Даже самая злобная собака охотнику ни к чему, если она молча преследует зверя в норе.

Если собака перестает подавать голос, а охотник хочет ее поощрить к лаю, чтобы можно было лучше ориентироваться, . где следует начать копать проход к собаке и барсуку, он ей просигналит, т. е. постучит или несколько раз ударит по земле. Это сразу же вызовет ответную реакцию собаки. Вначале место атаки на барсука, судя по голосу собаки, еще не будет зафиксировано на одном и том же месте и лай собаки будет медленно перемещаться. Задача собаки—загнать барсука в последний котел или в тупик отнорка и там его крепко держать на месте, не выпуская. Когда лай собаки будет доноситься с одного и того же места, это означает, что она держит барсука и здесь надо копать колодец. Иногда впервые пущенная в барсучью нору молодая собака выбегает из нее, чтобы проверить, не оставил ли ее одну и не ушел ли хозяин. Убедившись, что он здесь на месте, она сразу же бросается обратно в нору. Только теперь охотник поймет, как важно найти такую нору, в которой можно прорыть колодец. Для собаки очень важно, чтобы первая ее работа в норе закончилась добычей зверя. Только точно определив место соприкосновения собаки с барсуком, охотник может копать. Охоту на барсука следует, начинать пораньше с утра, чтобы успеть до темноты довести дело до конца, не прерывая работы. Очень помогает, когда при этой работе заменяют собак, посылаемых в нору. Как только собака вернулась из норы, на ее место сразу же посылают, другую, а если можно то и третью.

По голосу собаки трудно точно определить глубину котла, где находится барсук и собака. Поэтому шахту к этому котлу копают широкую, чтобы можно было беспрепятственно копать дальше и с глубины 2—3 м выбрасывать землю. Как только охотник начинает копать шахту, собака уже знает в чем дело' и надеется на его помощь, а это в свою очередь придает ей силы, вызывает с ее стороны еще более злобные атаки на барсука и она держит его на одном месте. Напряжение возрастает с минуты на минуту: правильно ли охотник копает, пройдет ли шахта между собакой и барсуком, что очень важно для успеха дела. Чем больше заглубляется охотник, тем отчетливее он слышит голос собаки, а еще глубже услышит и ворчание барсука.

Как только шахта выйдет на коридор в норе и отделит собаку от барсука, охотник сразу же металлической заслонкой перекрывает барсуку путь для отступления. После этого он пытается забрать собаку и вместо нее пустить другую, отдохнувшую. Если же барсука не оказалось в тупике и ему удалось ускользнуть от щипцов охотника, ничего другого не остается, как расширить отверстие шахты и как можно ближе подобраться к барсуку. После этого охотник веткой орешника пытается проверить местонахождение барсука, который вцепится в нее. Охотник еще не может достать барсука, но зная, что его собака умеет хорошо душить зверя в норе, пускает ее туда. Собака крепкой хваткой вцепится в барсука, а охотник, осторожно вытягивая собаку, помогает ей тянуть и барсука. На поверхности уже приготовлены для взятия барсука мешок, фонарик, палка с развилком-рогулькой и железные щипцы.

Обычно с помощью собаки удается вытянуть барсука на дно шахты и там на его задние конечности быстро набрасывают петлю и затягивают ее. Если собака не сможет вытянуть барсука, охотнику придется самому сделать это, используя метровые клещи или деревянную рогульку, которыми он прижимает голову барсука к земле, а помощник в это время набрасывает петлю и затягивает ее на задней лапе барсука. Затем его быстро вытягивают из норы и сажают в специальный транспортный ящик, способный устоять перед самыми яростными атаками барсука. Особое внимание надо обратить на транспортный ящик, размер которого должен быть 30Х30Х60 см, а перфорированные стены должны обеспечивать приток воздуха.

И, наконец, хочется, чтобы ведущие норных собак и все охотники приняли близко к сердцу следующее. То, что с таким усердием разрыто и перевернуто вверх дном, должно быть вновь приведено в порядок. Отверстие, образовавшееся в проходе норы или в ее тупике в результате того, что выкопана шахта, надо выложить плоскими камнями или срезами кругляка прочных древесных пород (сосны, лиственницы или дуба), но ни в коем случае нельзя использовать для этой цели бук, граб, вербу, осину. Затем на этот слой стелют ветки. Таким образом сохраняют естественную нору и на будущее, а шахту над ней засыпают землей. Тот, кто пренебрегает этой обязанностью истинного охотника и кому не хочется привести нору в ее первоначальный вид, пусть уже никогда в будущем не участвует в такой охоте.

К сожалению, картина разгрома норы в нашей практике скорее обычна, а не является исключением. Каждый охотник должен понять хотя бы то, что если после охоты он привел нору в первоначальное ее состояние, то в будущем он снова может в этой же норе добыть барсука, затратив при этом вдвое меньше сил, чем в первый раз. Следует учитывать и то, что если после охоты раскопанная нора не будет приведена в порядок, барсук уже не придет сюда, он будет искать убежище, но на этот раз в камнях и глубоких песках. Таким образом, охотник, не соблюдающий этого правила, собственными руками уничтожает доступные норы и усложняет себе работу в будущем.

Для охоты на лисицу в норе нужно выбирать такое время, когда ее мех достигает высшего качества, т. е. зимние месяцы. К охоте приступают после проверки норы, когда станет ясно, что в ней находится лисица. Лисицу можно выгнать из норы, если охотник будет себя вести очень осторожно и тихо. Особенно часто удается выгнать лисицу из норы таксам. Нет смысла бегать по угодью с инструментом, собаками и помощниками, если заранее не была проверена ситуация в норе, охотник не убедился в том, что там есть лисица, а вместо этого посылает собаку в нору, чтобы она проверила присутствие зверя. Такое поведение охотника только испортит репутацию его и его собаки.

Лучше всего для охоты подходит зимний, мглистый и сырой день-, когда ночью выпал свежий снег (пороша) и лисица обычно забирается в нору, в чем можно легко убедиться по следу на снегу. Если охотник около норы найдет доказательства, что лисица находится там, все участники охоты должны соблюдать тишину. Стрелки занимают свои номера, также соблюдая максимальную осторожность, чтобы шумом не насторожить зверя, иначе он не выйдет из норы. Ведущий с собакой тихо подходит к входу в нору и дает собаке обнюхать его. Как только собака почувствует присутствие зверя в норе, ведущий снимает с нее ошейник. Поскольку лисица совсем недавно спряталась в норе, ее запах хорошо сохранился и собаке нетрудно идти по ее следу в сложном сплетении коридоров норы.

Чтобы старания молодой собаки увенчались успехом очень важно во время охоты с ней успеть подстрелить лисицу, как только она, преследуемая собакой, выскочит из норы. Результат охоты в свою очередь зависит от тщательной подготовки, от дисциплинированности ее участников. Каждая охота неповторима, но все же надо предупредить, что иногда стрелки еще не успеют занять свои номера и у них еще даже ружья не заряжены, а лисица уже стремглав проносится мимо них. Иной раз, напротив, стрелки после часового ожидания и появления собаки на поверхности, уже потеряв надежду, двинулись со своих номеров, и именно в этот момент из норы появляется лисица, -проносится за их спиной, весело махнув хвостом им вслед.

О возможности подобной ситуации не следует забывать, особенно при охоте с таксой. Дело в том, что когда такса работает в норе, лисица умеет в хорошем укрытии переждать голосистый осмотр. Она выдерживает на месте, сохраняя присутствие духа, в то время, как разочаровавшаяся собака выбегает из норы на свежий воздух проверить, там ли ее ведущий, не оставил ли он ее одну. В таком случае лучше взять собаку на поводок и в абсолютной тишине подождать еще 15—30 мин. Это стоит сделать! Очень часто побеспокоенная собакой лисица постарается осторожно уйти из норы, чтобы поискать для себя более надежное убежище где-нибудь в глубине угодья. Этот шаг становится для нее роковым, но подчеркиваем,—только при встрече с опытными и терпеливыми охотниками.
Р. Красула "Норные собаки"

Некоторые считают, что вполне достаточно для отработки приема, если собака, отбежав куда-то в сторону, вскоре возвращается. Как правило, молодая собака ищет своего дрессировщика или хозяина свободно, т. е. используя при поиске ветер, свою врожденную способность к ориентации, а не идет по его следу. На испытаниях собак автор неоднократно убеждался, что очень редко собаки шли по следу своего ведущего все 200 м, особенно если на их пути были два-три резких поворота от прямого следа. При первом же повороте собака сходила со следа и поиск заканчивала произвольно, верхним чутьем, по ветру. При специальном усложнении следа ведущего отвлекающим следом постороннего человека собака обычно шла по ложному следу, но через некоторое время начинала искать своего ведущего произвольно, используя ветер. Такая импровизация в работе собаки нежелательна. Если нужно научить собаку ходить по своему следу для практического использования этого качества в дальнейшем, необходимо ее готовить целенаправленно с раннего возраста.

Если собака уже умеет легко находить и с радостью приносить предметы, то не составит большого труда предложить ей, чтобы она вернулась по следу дрессировщика и нашла утерянный им предмет. Дрессировщик вместе с собакой отправляется на прогулку подальше от дороги. На определенном месте он “теряет” носовой платок, идет дальше еще 10—20 шагов, останавливается и отдает команду “Потерял!”, “Искать!” (в оригинале дословно: “Ищи, потерял!”). Собака, поощренная командой, бросается обратно и быстро находит белеющий на траве носовой платок, хватает его и весело бежит к дрессировщику, даже не пользуясь при этом чутьем.

2. Постепенно расстояние поиска увеличивается до 100 м и более, чтобы собака не могла глазами отыскать “утерянный” предмет. Теперь ей приходится использовать свое чутье, особенно в том случае, если ведущий 2—3 раза резко свернет с прямолинейного пути. В процессе дрессировки ситуация для собаки еще больше усложняется: ведущий, проходя через луг, резко сворачивает и под прямым углом идет к дороге. Все это делается с учетом преобладающего направления ветра. Ситуация во все возрастающей степени усложняется. Если собака возвращается к дрессировщику без носового платка, он ее посылает обратно. Если же она снова вернется без платка, дрессировщик пристегивает тренировочный поводок и по команде “Потерял!”, “ИскаТь''”, тихо подбадривая собаку, направляет ее на правильный след и отпускает. В таком случае собака обычно выполняет требование дрессировщика. После двух-трехразового повторения этого упражнения собака перестанет пользоваться зрением и ориентируется уже на следу чутьем.

В начале дрессировки следует избегать больших расстояний, так как собака прежде всего должна понять, что требует от нее этой командой дрессировщик, и только когда уверенно будет ее выполнять, можно усложнять задачу. Расстояние увеличивают сначала с 15 до 50 м, наконец, до 300 м. При этом предметы (носовой платок, ножик, шляпа, перчатки) постоянно чередуют. При этом надо учитывать, что прежде, чем послать собаку искать новый для нее предмет, следует его ей показать, а при дрессировке его “потерять” так, чтобы можно было его легко найти, если собака пройдет мимо и не заметит предмета.

3. На этом этапе дрессировки ведущий уже идет не по дороге или тропинке, а как попало: через лес, луг, поле и всюду учит собаку искать “утерянный” предмет ''и приносить его обратно дрессировщику по его следу.

4. Когда собака уже научилась хорошо приносить “утерянный” предмет, легко научить ее таким же способом приносить какую-нибудь отстрелянную мелкую дичь. Дрессировку с дичью. начинают так же, как и уроки с предметом. Сначала ее проводят в местах, где предполагается, что след ведущего не пересечет какой-нибудь зверь и не отвлечет собаку на свой лад. Только когда собака хорошо усвоит этот прием, можно будет перенести дрессировку в охотугодье с обилием дичи. Собаке, не справляющейся со сложным упражнением, нужно сразу же дать более легкое, чтобы вернуть ей уверенность в собственных силах. Случается такое обычно на следу, который резко сворачивает под прямым углом. Поэтому собаку заранее приучают к поворотам с прямолинейного следа, но эти повороты и отклонения четко отмечают чем-нибудь, чтобы легче было контролировать работу собаки. Когда она научится преодолевать все сложности следа и решать все ребусы, возникающие на следу, дрессировку усложняют тем, что удлиняют время, когда собаку спускают на обратный след.

Дрессировщик (собаковод), приехав в охотугодье, должен найти определенное место для, ориентации собаки на случай, если она потеряет его. Это может быть домик лесника, охотничий домик, дорога, где оставлена машина при входе в охотугодье. Дрессировщик, выйдя вместе с собакой из автомашины, должен приготовить в тихом месте место для собаки, положить там подстилку и уложить на нее собаку на короткое время. Если собака во время охоты и поиска подранка потеряется, она обычно по своему следу возвращается назад. Если же охотника (собаковода) в охотугодье застигнет ночь, то почти с уверенностью можно сказать, что на другой день он найдет свою собаку на этом отведенном для нее месте.

Р. Красула "Норные собаки"

_________________
Ягдтерьеры и охота
http://jagduniversal.com.ua/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:03 
Не в сети
Президент Клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 09:38
Сообщения: 5846
Откуда: Кировоград +380675203374 Киевстар +380994456131 МТС
Формируется команда или просто дружеский коллектив для поездки в Швецию на последние выходные августа для участие в самом престижном соревновании интернационального клуба DJT.
Соревнования ранга САСIТ - работа после выстрела (AndS):
1. Вытаскивание тушки лисы из норы 6 метров.
2. Работа по кровяному следу 600 м. проложенному вчера.
3. Поведение у найденной в конце кровяного следа дичи.
4. Подача птицы с расстояния 150 м.
5. Подача кролика с расстояния 200 м.
6. Поиск потерянной дичи на суше.
7. Поиск потерянной дичи в воде.
8. Послушание на поводе (прохождение среди деревьев).
9. Охота на тяге (подкрадывание) 100 метров (на поводке или без поводка).
10. Положение лежа не видя хозяина без выстрела и при произведении 2-х выстрелов (на поводке или без поводка).

Требования - возраст собаки не менее 15-ти месяцев, наличие международной родословной, ЖЕЛАНИЕ!

_________________
Ягдтерьеры и охота
http://jagduniversal.com.ua/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 00:28 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05 май 2012, 23:53
Сообщения: 92
Откуда: г. Корсунь-Шевченковский
всем доброго времени суток!
прошу совета у бывалых ЯГДОводов!!! :sos:
недавно возил своего ягдтерьера (сука, 11мес.)на ИН. первая притравка. так вот , к лисе испытывает явную злобу, прогнали по норе лису, за ней пустили собаку - она (собака) прошла с пол метра и назад...лает ,пищит а дальше не идёт... потом пустили лису , которая на глазах у собаки пошла в нору , она сразу залетает за ней и ... максимум 1.5 метра в норе, и назад... уже и крышки приоткрывали(давали немного света),всё равно не дёт...
дома регулярно тренируемся на "своей" норе , длина которой около 3 метров... влетает за потаском без проблем...

подскажите , пожалуйста, может что не так делаем? или может какой то другой подход нужен???...или ещё рано паниковать,всего то первый раз на ИС???
и ещё вопрос - в этом возрасте хватит недели отдыха (собаке) между притравками???

пы..сы.. нора П -шка, пгт Ольшана. лисичька молодая, не агресивная)))


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 05:20 
Не в сети
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 15:55
Сообщения: 3953
Откуда: Днепропетровск
Первую притравку мы делали на поверхности с енотом, когда собака делала хватку, тогда на следующей или через несколько раз, садили енота в нору и там собака брала. Потом, когда собака уже знала, что в норе надо искать зверя, а когда найдешь, работать хваткой, тогда уже садили туда лису.

А для первого раза, то, что вы описали, это нормально, потому что собака не знает, что делать - это же не дома на трехметровой норе со знакомыми запахами.. Но надо быть аккуратнее, чтоб в привычку не вошло просто гавкать в нору.

Дайте ей енота на поверхности и увидите, готова ли собака делать хватку :) если что, помогите ей:)

_________________
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 06:54 
Не в сети
Натасчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 20:34
Сообщения: 1039
Откуда: Полтава
Я бы попробовал на "8"-ке. Сечение норы больше и собаке удобнее. Да и лиса там будет стараться убежать, чем и подбодрит собаку. Удачи :пес:

_________________
Ягдтерьеры Вовк Михаила
http://zwinger.jimdo.com/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 07:05 
Не в сети
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 15:55
Сообщения: 3953
Откуда: Днепропетровск
Михаил Вовк писал(а):
Да и лиса там будет стараться убежать..


в если не будет? :пес: :кавычки:

_________________
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 07:06 
Не в сети
Натасчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 20:34
Сообщения: 1039
Откуда: Полтава
Заставить :викинг:

_________________
Ягдтерьеры Вовк Михаила
http://zwinger.jimdo.com/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 07:09 
Не в сети
Натасчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2012, 20:34
Сообщения: 1039
Откуда: Полтава
Зачастую лиса старается уйти от собаки. Как минимум один-два круга пробежит. Если нет, лису можно подогнать задерживая собаку отсекая ее шибером. Часто так делают нормастера чтоб избежать контакта собаки со зверем.

_________________
Ягдтерьеры Вовк Михаила
http://zwinger.jimdo.com/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB